¡Marchando!

Parque natural Sierra de Cazorla: Ascenso del río Borosa

2008-05-17T20:07:00.002Z

Datos de la marcha

Tipo de marcha: I/V

Punto de inicio: Piscifactoría desembocadura río Borosa

Punto final: Nacimiento río Borosa

Distancia: 12 km

Duración: 4 horas solo ida (8 horas I/V)

Itinerario: Piscifactoría, Cerrada de Elías, Central eléctrica, Saltos de los Órganos, túneles del canal, lago Aguas Negras, Nacimiento río Borosa.

Descripción: Se inicia esta marcha en la piscifactoría que hay cerca de la desembocadura del río Borosa. Para llegar hasta allí hay que dirigirse, desde Cazorla, por la carretera que atraviesa el parque hacia el pantano de El Tranco (A-319). En el km 48 se encuentra la Torre del Vinagre, Centro de interpretación debidamente equipado. Frente a la Torre del Vinagre sale una carretera sale una carretera que cruza el río Guadalquivir y que llega hasta la piscifactoría del río Borosa a 1 km aproximadamente de la Torre del Vinagre.

La ruta en su inicio es un ancho camino con numerosas fuentes.La primera, nada más iniciarla se puede ver en la foto como mana agua por los cuatro costados. Hay que decir que el día se presentó ideal para esta marcha pues lo suyo es hacerla en días en que el agua sea abundante y casualmente la noche anterior y hasta la misma hora de salir había estado lloviendo sin parar (al menos 20 horas seguidas), lo que unido a una primavera de lluvias moderadas, hicieron de este día el idóneo para esta marcha.

El camino al principio va limitado por una pared a la izquierda y por el propio río a su derecha
Las paredes de roca que delimitan el camino por la izquierda en este primer tramo chorrean igualmente agua por todas partes.

Otros arroyos confluyen con el río Borosa aportando tambien abundante caudal. El de la foto de abajo corresponde a la confluencia del arroyo de las Truchas.

Al cabo de casi una hora de camino, este se transforma en una senda más estrecha: entramos en la conocida: CERRADA DE ELÍAS.

Un precioso camino serpenteante construido en cornisa sobre el río y con numerosos puentes nos permiten atravesar en menos de media hora este cañón, quizá la parte más bonita del recorrido y que podría ser suficiente para satisfacer a los que no se consideren con mucha fuerza para afrontar el largo recorrido que aún nos queda.

Al finalizar la Cerrada de Elías el camino se vuelve a ensanchar y comienzan a surgir bonitas praderas que invitan a hacer un pequeño descanso después de una hora y media de caminata.

Pasamos junto a una pequeña central eléctrica y comenzamos a ver los tubos que conducen el agua hasta la misma, desde la presa que se encuentra arriba y que será nuestro objetivo a alcanzar. Este tramo es de una fuerte subida algo fatigosa y con terreno algo suelto con desprendimientos.
Aquí estamos en la zona de los Órganos dóde podemos apreciar varias cascadas (Cascadas de los Órganos)

Desde las cascadas observamos una pared vertical que nos cortaría el camino que vamos siguiendo. En esta pared se pueden observar unos agujeros que posteriormente descubririamos que se trata de las ventanas del tunel que luego hemos de cruzar.
Hacemos una serie de zig-zag ganando altura, dirigiendonos hacia la izquierda de la pared rocosa, para llegar a la entrada del tunel. A partir de aquí se han terminado las fatigas de la subida aunque vendrán otras de otra índole.

El tunel está excabado horizontalmente y por el transcurre la acequia que conduce el agua hasta la central. La acequia tiene unos 70 cm de ancha y unos 70 de profundidad y va completamente llena de agua circulando a bastante velocidad. Junto a la acequia, como se ve en las fotos, queda un estrecho pasillo por el que hay que pasar en la más completa oscuridad (aunque tiene dos o tres ventanas en su recorrido) y, el día que nosotros hicimos la marcha, completamente encharcado. Pero guiandose por un cable que hace de quitamiedos en el primer tunel y andando despacio, no ofrece mayor problema. El segundo tunel, más corto, no tiene cable pero al tener la acequia más elevada, ella misma sirve de guía.
En las fotos siguientes se pueden ver varias vistas del tunel y una de las ventanas de iluminación.

En las siguientes fotos se puede ver el segundo tunel y su boca de entrada y su puerta de salida.

A la salida del tunel cruzamos una zona de praderas y enseguida llegamos y nos extasiamos con la contemplación de la laguna de Aguas Negras.

Pero aunque el esfuerzo ha merecido la pena todavía nos queda una satisfacción más. Tomamos un caminito que sale a la izquierda al alcanzar el muro de la presa y a unos 300 metros nos encontramos lo que para mí es más espectacular: el agua del río Borosa saliendo a borbotones de las mismas rocas. Pocas veces se ve nacer tan nitidamente un río. El mismo Guadalquivir cuyo nacimiento habiamos visitado el día anterior es mucho menos vistoso, ya que aparte de brotar menos agua esta se queda camuflada con el aporte de los barrancos superiores. El río Borosa no tiene ningún barranco encima. Nace com debe ser.

Con esto hemos dado por concluido el recorrido despues de casi cuatro horas de marcha. Nos quedan otras tantas para la vuelta pero la climatología nos ha acompañado en todo momento y ha resultado una jornada muy agradable.

Para conocer algo más sobre los aspectos botánicos, geológicos, etc, recomiendo ver la página de ANDADURAS: http://www.andaduras.com/cerrada_elias.htm donde Charo Bustamante nos la ameniza además con su poética prosa.

Comentarios: Como he dicho antes, el día fué ideal para la marcha. Estuvo toda la noche anterior lloviendo sin parar y aún cuando salimos del hotel, sobre las 10 de la mañana, para dirigirnos al punto de salida, continuaba lloviendo. Mientras desayunabamos tomando los churros y decidiendo qué hacer paró de llover. Y aunque el día estuvo amenazando lluvia y en algunas ocasiones chispeando, no volvió a llover.
Si comparamos esta marcha (Mayo de 2008) con la que describe Charo (Septiembre de 2005) se puede observar la diferencia de caudales de agua en ambos momentos. Hay una foto, la de la confluencia del río Borosa con el arroyo de las Truchas que aparece en las dos marchas y que en la de 2005 se ve completamente seco.

17 de mayo de 2008

Las Machotas

2008-04-12T14:28:00.000Z

Datos de la marcha

Punto de partida y llegada: Monasterio del Escorial

Tipo de marcha: circular

Distancia: 17 kms

Desnivel: 300-400 metros

Duración: 5 horas

Dificultad: Media

Itinerario: Monasterio, Herrería, Ermita de la Virgen de Gracia, Silla de Felipe II, collado de Entremachotas, (Machota), estación de Zarzalejo, Calzada romana, Finca de la Herrería, Ermita, Monasterio.

Descripción: San Lorenzo del Escorial es un buen punto de partida para numerosas y bonitas excursiones. La que vamos a realizar hoy parte de la misma puerta del monasterio para dirigirse hacia Zarzalejo cruzando la sierra por el collado de Entremachotas y haciendo el camino de vuelta por la calzada romana.

Nada más cruzar el arco donde finaliza la avenida (Paseo de Juan de Borbón y Battenberg) de la explanada de entrada al monasterio continuamos recto durante unos metros, y despues de una cerrada curva (90º), donde se inicia el Paseo de Carlos III, penetramos por un portalón a la izquierda y nos adentramos en la Herrería en un paseo que enfila directamente hacia las Machotas que se ven al fondo. Al final del paseo, poco después de cruzar el río Aulencia, se cruza la carretera que va a Ávila y continuamos inicialmente por la que se dirige a la Silla. Se deja a la derecha la entrada a la Ermita y nos salimos hacia la izquierda donde pronto nos encontraremos con la fuente de la Prosperidad (30 minutos desde el inicio).

Ya con los músculos calientes, comenzaremos a subir por cualquiera de las múltiples sendas que ascienden más o menos paralelas a la carretera. En otros 15 minutos (45 desde el inicio) nos plantamos en la conocida Silla de Felipe II. La vista del monasterio desde este punto es magnífica, como puede suponerse si se piensa que Felipe II lo eligió como observatorio de las obras del monasterio.

Volviendo la vista en sentido contrario al Escorial ya se divisan algo más cerca las Machotas y el collado hacia el que nos dirigimos y punto más alto de la marcha.

Desde la Silla hasta el collado, para no perdernos, seguiremos siempre el itinerario señalado por la marca roja y blanca del sendero GR 10. Y así, en otros 45 minutos más alcanazaremos el collado. (Al poco de reiniciar la marcha, desde la Silla, se llega a una costrucción conocida como la casa del Sordo ¿? desde donde la vista es igual o mejor que desde la Silla).

En el collado nos encontramos una senda que sale a la izquierda y que está señalizada en una roca como la Senda de los Tres Ermitaños y que si tenemos ganas podemos tomarla para subir en media hora a la Machota. Luego volveremos otra vez a este punto para continuar en linea recta por donde veniamos y por donde comenzaremos a bajar para encontrarnos muy pronto con una fuente con pilón para el ganado en medio de una praderita.

En este punto la vereda se bifurca continuando la que sale al frente hacia Zarzalejo y el ramal de la izquierda que es el que tomaremos, hacia la estación de Zarzalejo. Aunque es una bajada sin mucha dificultad y no parece muy lejos, se tarda casi una hora en alcanzar y sobrepasar el pueblo.

A la salida del pueblo se toma un camino que sale a la izquierda y que en suave ascenso nos va a llevar hasta el inicio de la calzada romana. Unos mojones verticales característicos nos indicarán que estamos en ella. (poco antes hemos cruzado un camino más ancho que no tomamos). Avanzamos por la calzada romana entre vallas de piedra que delimitan fincas particulares. En algunos tramos se aprecia bastante bien la calzada. En otros practicamente nada y puede dar la impresión que las piedras que le faltan se puedan haber usado precisamente para vallar las fincas.

Al final de la misma hay un tramo mejor coservado que es el que se muestra en la foto. Poco después, casi al llegar a la via del tren se llega al camino y entrada a la finca del Chicharrón.

Aquí, sin cruzar la vía se toma este camino hacia abajo, paralelo a la via del tren y despues de dejar a la derecha un paso superior sobre la vía, como a unos 50 metros, nos introducimos a la izquierda por una puerta metálica y entramos a la finca de la Herrería. Lugar paradisíaco que cruzaremos rectos para salir por otra puerta frente a la fuente de la Prosperidad que conocimos al principio de la marcha.

Desde aquí solo nos queda volver a cruzar la carretera de Avila y atravesar la finca, dejando a la izquierda el campo de golf, hasta llegar al sitio dónde habíamos dejado el coche. Habrán sido unas cinco horas netas de andar; unas siete horas si lo hemos hecho pausadamente para disfrutar del paisaje y del aire puro con el que habremos cargado las pilas para el resto de la semana.

Comenarios:
Hizo un magnífico día de primavera como suele ocurrir despues de una semana lluviosa y de tiempo bastante revuelto.
Se hace un poco larga la travesía del pueblo aunque solo serán unos 10 minutos.
Otras veces anteriores que hicimos la marcha, la vuelta la hicimos más larga haciendo caso de las guías que teniamos. Esta vez, con el consejo de un vecino de aquellos lugares la excursión ha salido redonda.

Pozuelo de Alarcón, 13 de abril de 2008

La Senda de las Carboneras

2007-10-27T06:42:00.000Z

Un paseo por la Dehesa Boyal de La Hiruela, uno de los robledales más hermosos de la Comunidad de Madrid

Datos de la marcha

Tipo de marcha: Circular
Denivel: 150 metros
Tiempo: 3 horas
Dificultad: Fácil
Punto de partida y llegada: Ayuntamiento de La Hiruela
Distancia desde Madrid: 100 km.

Descripción

Se conoce genéricamente como Sierra Pobre la zona de la provincia de Madrid situada al Este de la carretera de Burgos en el tramo comprendido entre Buitrago de Lozoya y el Puerto de Somosierra.

Aunque el calificativo de “pobre” hoy día no parezca correcto hay que pensar, después de visitarla, que tiempos o siglos atrás la vida en estos pueblos tendría que ser durísima, sobre todo en invierno, no siendo de extrañar que sus habitantes la abandonaran en busca de una vida mejor. Hoy día con el auge económico y del turismo rural, la mayor parte de estos pueblos se van restaurando y dotando de rutas didácticas o paisajísticas que junto con unos buenos accesos, atraen a mucha gente, sobre todo en fines de semana.

El lugar quizá más atractivo para visitar sea el conocido Hayedo de Montejo donde cada fín de semana se dirijen los visitantes que previamente y con muchos meses de antelación si se trata de algunas fechas especiales han conseguido apuntarse en una lista de cita previa que hay establecida.

Pero si pensamos que el Hayedo de Montejo es en realidad un robledal con hayas y no queremos depender de una cita que cualquiera sabe si el día que nos toque estaremos preparados para ir, propongo como alternativa visitar uno de los robledales más hermosos de la Comunidad de Madrid, a dos pasos del propio Hayedo de Montejo.

La senda comienza en el pueblo de La Hiruela, que es el siguiente a Montejo de la Sierra por la ruta normal de acceso desde la carretera de Burgos. Este pueblo, como muchos otros de la comarca, está siendo sometido a un proceso de restauración que afecta no solo a las casas, varias de ellas utilizadas para el turismo rural, sino a Iglesia, Ayuntamiento, plazas, fuentes y rutas señalizadas y equipadas para ofrecer otros alicientes a esta nueva faceta turística.

Una de estas sendas es la denominada Senda de las Carboneras que era la utilizada por los que se dedicaban a la explotación del carbón vegetal fabricado a partir de la leña de roble que anualmente se extraía de estos árboles. La senda se puede visitar en cualquier época del año, pero en el otoño puede ser espectacular por el colorido que presenta la vegetación si se realiza en el momento oportuno.

Se inicia la senda en la propia plaza del pueblo, bajando hacia el río por cualquier calle pero preferiblemente por la del Corcho que es la que hace esquina con el Ayuntamiento.
En esta misma calle tenemos a la izquierda una bonita casa y a la derecha la Fuente del Corcho.

Continuamos bajando dirigiéndonos hacia la depuradora (EDAR) y al llegar a ella giramos a la derecha por un precioso camino que baja al río entre rebollos, majuelos, zarzamoras y algún serbal de cazadores entre vallas de piedra que delimitan pequeños huertos en los que se pueden ver manzanos, cerezos, etc.
También encontraremos una pequeña capilla dedicada a la virgen de Lourdes.

Ya en el río encontramos un puente de madera y en sus alrededores un pequeño bosquete de avellanos, cuyos brotes jóvenes eran muy valorados en el pueblo al aprovecharlos como varas para sujetar las judías.

Cruzamos el río y tras una corta subida alcanzamos una carretera que tomamos a la derecha en sentido ascendente para a los pocos metros tomar un camino que sale por el otro lado que tiene una barrera para impedir el paso de los coches. Entramos en la Dehesa Boyal.

Nada más iniciar el camino nos encontramos con un horno de carbón (boliche) y la caseta del carbonero con un panel explicativo sobre el mismo.

Si continuamos andando comenzaremos a encontrarnos espectaculares ejemplares de robles cuya extraña forma se debe a la manera de podarlos para el aprovechamiento de la leña para la fabricación del carbón.

Un poquito más arriba nos encontramos a la izquierda del camino, un roble catalogado de 6,5 metros de perímetro.

En toda esta parte del camino hay una espléndida vista a la izquierda del Jarama, con El Cardoso al fondo y en primer término el molino y las curiosas colmenas

También, haciendo honor a su denominación de Dehesa Boyal (de buey) no será difícil encontrar algunas vacas y ternerillos pastando por estos lugares.

Después de una hora y media de subida suave, el camino se acaba de repente y no hay más remedio que continuar a la derecha por una senda señalizada que sube pronunciadamente entre robles y brezo para dejarnos en quince minutos en un collado (Morra de la Dehesa) herboso muy apropiado para descansar, comer y echarse una siesta si el tiempo invita a ello (el lugar por supuesto que invita). Si se tiene gana se puede subir en cinco minutos a la cima cercana y disfrutar de una estupenda vista de 360º.

Para mí, este tramo de senda, desde que se deja el camino, el collado, y la bajada que aún nos queda, me parece la parte más agradable del paseo.

Para continuar desde el collado hay que buscar, por el sitio opuesto al que traíamos, las marcas y ya bajar sin pérdida hasta la carretera. Al llegar a ella se puede seguir a la derecha o izquierda pues de las dos formas llegaremos al pueblo.

Comentarios

Hicimos esta marcha el 27 de octubre de 2007 y todavia el otoño no estaba lo suficientemente avanzado. Suponemos que dentro de 20 días o un mes estará en su punto ideal para visitar el sitio. Aprovechamos el día para pasarnos por la Peñalacabra en la sierra de La Puebla y relativamente cerca de aquí ya que las vistas desde allí son espectaculares y no todos los días se presentan igual de despejados.

La foto última corresponde a la vista desde este lugar con La Puebla de la Sierra (antaño La Puebla de la Mujer Muerta) al fondo.

LA PEDRIZA

2007-09-06T16:49:00.000Z

La Pedriza

La Pedriza es quizá el sitio más cercano de la sierra de Madrid, desde Madrid claro, y uno de los que más posibilidades ofrecen para hacer marchas. Tiene la pega de estar muy masificado en sus puntos de acceso pero una vez que te adentras en su interior puedes encontrar parajes relativamente solitarios; lo que parece increíble solo unos metros antes.
Pero La Pedriza es también un lugar muy intrincado y con muchos vericuetos donde es relativamente fácil perderse o meterse en lugares de difícil salida. Quizá debido a esto es por lo que los lugares algo alejados de los puntos de acceso son menos frecuentados.
Para irse familiarizando con La Pedriza y perder el miedo a perderse, lo mejor es caminar siempre por lugares señalizados, hasta que la experiencia y un buen conocimiento del terreno nos permita hacer otro tipo de incursiones.
La Pedriza tiene tres puntos de acceso principales, todos ellos en las inmediaciones de Manzanares el Real. El principal y más concurrido es Canto Cochino al que se llega desde la carretera que va de Manzanares a Cerceda. Es el que se encuentra más en el interior de La Pedriza y cuenta con el inconveniente de que tiene un control de acceso con un cupo máximo de coches. Si se llega un poco tarde en fín de semana o festivo es fácil que el cupo esté completo y no se pueda entrar.
El segundo sitio de acceso es el conocido como el Tranco, en las inmediaciones del camping de Manzanares. Aquí no hay cupo de coches pero también si se llega un poco tarde en fin de semana puede haber problemas para aparcar.
Y el tercer punto de acceso es desde la parte alta de Manzanares el Real. Este punto por ser menos concurrido no tiene problemas de aparcamiento, si bien, si lo que se pretende es llegar a los puntos más interiores de La Pedriza, es el más alejado.
La Pedriza, para una fácil comprensión, se puede dividir en dos zonas: La Pedriza anterior que es la parte más cercana a Manzanares el Real, la más visible al aproximarse por la carretera y que tiene como punto culminante y más característico el Yelmo; y la Pedriza Posterior o Circo de la Pedriza. Si nos situamos en el centro de este circo de la Pedriza, en las proximidades del refugio Giner, podremos ver como la línea de cumbres de este circo viene interrumpida por tres collados, que en sentido contrario a las agujas del reloj, son respectivamente, el de la Dehesilla, entre la Pedriza anterior y la posterior, el de la Ventana y el del Miradero; de cada uno de estos arranca un arroyo, Dehesilla, Ventana y los Poyos que se unen en nuestro punto de observación para formar el arroyo de la Majadilla que a su vez, en las proximidades de Canto Cochino se une al río Manzanares.
La Pedriza está recorrida por dos sendas principales señalizadas y por una multitud de otras sendas señaladas con hitos (piedras apiladas) que llevan a sitios particulares. Las sendas señalizadas son, una que la recorre circularmente en su totalidad, marcada con señales blancas y amarillas (sendero de pequeño recorrido, PR) y otra que la recorre transversalmente, señalizada con marcas blancas y rojas (tramo del sendero de Gran Recorrido GR 10, Valencia – Lisboa). El recorrido total de este último, en su tramo de La Pedriza se puede efectuar en unas dos horas, mientras que el recorrido circular del PR se podría realizar en un par de días.
Nuestra propuesta es utilizar estos senderos para iniciarse y una vez que se conozca La Pedriza aventurarse en hacer recorridos combinados para descubrir nuevos parajes y acabar dominando todo el conjunto.

Siguiendo este criterio se han realizado, entre otras, las excursiones siguientes.

Navajuelos

El Elefantito

La Lagunilla del Yelmo II

La Lagunilla del Yelmo

MAJALASNA

2007-03-10T14:27:00.000Z

Siete Picos está situado en la parte central de la sierra de Guadarrama, entre los puertos de Navacerrada y la Fuenfría y ofrece una característica silueta visible desde muchos lugares de Madrid.

El primer pico, o el último, según se mire, en cualquier caso el situado más al Oeste, más cercano a Cercedilla, y separado del resto, es el pico de Majalasna al que hoy nos vamos a dirigir. Y al mismo tiempo vamos a recorrer y conocer el magnífico Valle de la Fuenfría, con sus abundantes fuentes, praderas, excelentes vistas, etc.

Vamos a comenzar el recorrido en las Dehesas de Cercedilla, en las proximidades del restaurante Casa Cirilo. Allí mismo, nos encontramos con la primera fuente de las que vamos a ver en el recorrido: la fuente de la Teja.

Retrocedemos por la carretera unos cien metros y nos salimos por una senda que hay señalada con círculos amarillos, frente a la Residencia Lucas Olozabal, y que baja hasta el rio de la Venta a cinco minutos del inicio. Junto al río nos encontramos la segunda fuente del día: la fuente del Tercer Retén.

Cruzamos el río por un pequeño puente y continuamos hacia la derecha sin perder las señales de puntos amarillos por la llamada vereda del Ángel. En un suave ascenso nos plantamos en 45 minutos en el raso del Pedro Morales. En otros 45 minutos, pero ahora de fuerte subida, alcanzamos la zona conocida como los miradores de los poetas. El primero que encontramos es el de Luis Rosales, con magníficas vistas sobre Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama y al fondo el Valle de Cuelgamuros y Abantos. En una pequeña urna se encuentra un libro en el que se puede dejar la firma y algún comentario sobre las impresiones del lugar. Este libro lo controla y publica, creo que mensualmente, “Trotamontes”. En su página web, www.trotamontes.org se puede encontrar.

Si continuamos andando por nuestra senda, unos metros más arriba nos encontramos el mirador de Vicente Aleixandre (con barandilla y todo). Las vistas son las mismas que desde el otro. Solo que este, por su proximidad a la carretera de la República, suele estar lleno, al menos yo casi siempre así lo he visto, de ciclistas que aprovechan para descansar de la subida.

Desde aquí continuamos andando por la carretera de la República en sentido ascendente, aunque en este tramo es casi llana, par alcanzar en menos de cinco minutos el reloj de Cela, un curioso reloj de sol. Y en otros cinco minutos llegamos a la magnífica pradera de Navarrulaque, con su monumento a los primeros caminantes de la sierra de Guadarrama y su fuente-refugio de Díaz Duque (originalmente). El lugar se presta a un merecido descanso.

Desde esta pradera, verdadera encrucijada de sendas, intentaremos buscar la que traiamos siguiendo los puntos amarillos. En 30 o 40 minutos llegaremos al destino que nos habiamos propuesto: Majalasna con su pico, su bonita pradera, su fuente (fuente de Majalasna), sus vistas hacia el valle y, en definitiva, un lugar idóneo para descansar, comer y sestear. Y si no fuera por las obligaciones normales, para quedarse allí una temporada.

Pero hay que continuar porque todavía nos queda mucho valle. Seguimos buscando los puntos amarillos y entramos en la senda de los Alevines, senda que no tiene mucho desnivel pero muy quebrada y entretenida, que en media hora nos deja en Collado Ventoso pasando un poco antes por la fuente de los Alevines (y ya van cinco fuentes). Collado Ventoso, haciendo honor a su nombre, suele ser un sitio bastante ventilado pero tiene otra magnífica pradera.
Desde Collado Ventoso hay que seguir los círculos casi en dirección contraria a la que traíamos para bajar hacia el valle de la Fuenfría. En veinte minutos alcanzaremos la carretera de la República junto a la cual está la fuente de Antón R. Velasco que siempre hemos conocido con un gran caudal.

Desde aquí es posible seguir dos itinerarios: continuar bajando por los círculos amarillos del camino Schmid, cruzando la carretera, o continuar por esta a la derecha en dirección al puerto de la Fuenfría si es que disponemos de más tiempo y ganas de seguir andando. La bajada por el prmero nos lleva en media hora a volver a cruzar la carretera de la República en las proximidades del chalet de Peñalara y de la calzada romana por la que seguiremos descendiendo hasta llegar al asfalto y unos metros más abajo hasta el punto de inicio.

Pero como nos encontramos con fuerza, a partir de la fuente de Velasco vamos a seguir la carretera de la República para pasar por el magnífico mirador de la Calva y alcanzar en seguida el puerto de la Fuenfría. En sus proximidades encontramos la fuente de la Fuenfría.

A partir de aquí podriamos bajar por la calzada romana pero esta la dejamos para otro momento y vamos a continuar hacia la izquierda según veniamos por la carretera por la que ahora se llama la senda del Infante y que es como continuación de la carretera un camino bien hecho. Andamos por este camino durante un largo trayecto, con estupendas vistas a la izquierda en todo momento, pasamos por la fuente del Infante (ya casi he perdido la cuenta) y llegamos al collado de Marichiva.

En este collado hay que tomar una senda señalada con puntos rojos, que en pronunciada bajada nos dejará en otra media hora en las Dehesas, próximos al lugar de comienzo.

Habrás sido unas cinco horas de andar pero nos llevamos a nuestra casa una visión global del valle que recordaremos mucho tiempo. Y gratis.

El valle de la Fuenfría da para muchas más excursiones que poco a poco iremos haciendo.

10.03.2007 JGF

La Barranca

2007-01-20T22:24:00.000Z

Descripción

El valle de la Barranca es uno de los valles más pequeños y bonitos de la sierra de Guadarrama y es, a su vez, el más cercano y accesible desde Madrid. Esta última circunstancia le confiere también uno de sus inconvenientes: la masificación, principalmente en días festivos. Como dice Andrés Campos, la Barranca parece la calle Serrano de la sierra de Guadarrama. Pero también sabemos que la “masa” no se aleja más que unos metros del coche, por lo que en cuanto echemos a andar y nos alejemos un poco del aparcamiento, el problema de la masificación habrá finalizado.

Existen varios posibles itinerarios para adentrarse y conocer el valle de la Barranca. Nosotros vamos a realizar uno circular que nos dé una visión global del mismo e indicaremos las posibles variantes por si se dispone de más tiempo o se quiere realizar en otra ocasión. El itinerario sube por el fondo del valle y vuelve por la parte alta de la izquierda que se conoce como Cuerda de las Cabrillas, según detallamos a continuación.

Nuestro punto de partida es el aparcamiento que existe en las proximidades del Hotel La Barranca. Desde aquí comenzamos a andar por la pista que sube valle arriba. A los pocos metros nos encontramos una barrera que impide el paso a los coches. En este tramo dejamos a nuestra derecha los dos pequeños embalses del Pueblo de Navacerrada y del Ejército del Aire y a los 15 minutos de marcha, en una pronunciada curva a la izquierda e inmediatamente otra a la derecha, nos encontramos con el área temática de Las Vueltas.
Continuamos avanzando y en la segunda curva pronunciada a la izquierda se abandonamos el camino, siguiendo una senda marcada con señales amarillas y blancas de sendero PR y siempre con el río Navacerrada que vamos remontando, a nuestra derecha. (Si se cruza el río en el primer desvío que encontramos después de abandonar el camino llegariamos a la fuente de la Campanilla y en fortísima subida al collado del Piornal y a la Maliciosa. Pero esto lo dejamos para otro día). A los 30 minutos se cruza el camino que habíamos dejado justo en el punto en que se encuentra la fuente de Mingo. Se continua la senda de las señales y se vuelve a cruzar el camino a los 45 minutos de marcha desde el inicio.
Desde aquí, ya sin más desvíos, se comienza a subir de manera más pronunciada y constante hasta alcanzar, en una hora y cuarenta minutos una senda por la que discurre una tubería semienterrada y en 2 horas, siempre desde el inicio, habremos alcanzado el collado sur de Guarramillas y el punto más alto de la marcha. Buen sitio para comer y descansar, aunque como en todos los collados, habrá que buscarse un lugar refugiado del viento.
Desde el collado de Guarramillas hay amplias vistas tanto hacia el lado de la Barranca, por el que hemos subido, como hacia el lado del puerto de Navacerrada, Siete Picos, etc.
Para continuar, retrocedemos por la senda que habiamos traído, hasta alcanzar la de la tubería (ver foto) la cual la seguiremos durante una hora para llegar, transcurrido ese tiempo al mirador de las Canchas. Mirador semicircular y panorámico con tres paneles indicativos que nos permiten identificar todos los puntos que destacan a nuestra vista. Vista que a nosotros no nos sorprenderá demasiado porque a lo largo de toda la senda que hemos seguido hasta aquí durante la última hora hemos tenido la oportunidad de saciarnos con la esplédida panorámica del valle. (A este mismo punto podíamos haber llegado desde el collado de Guarramillas siguiendo la línea de cumbres denominada Cuerda de las Cabrillas. Pero tambien lo dejamos para otro momento).
Desde el mirador de las Canchas comenzamos a bajar por el camino que cruza, cogiéndolo hacia nuestra derecha según el sentido de la marcha que traíamos y tras un cuarto de hora veremos a nuestra izquierda una especie de explanada con mirador y panel incluido. Esta explanada corresponde al solar donde no hace mucho tiempo se levantaba el sanatorio de Navacerrada al cual le suministraba el agua la tubería que hemos venido siguiendo.
Si cruzamos la explanada en diagonal y nos dirigimos a una piedra circular a modo de mesa que hay en el otro extremo, encontraremos una nueva senda que allí se inicia, que se conoce como Camino Ortiz y que en 45 minutos, con una serie de paneles descriptivos de la flora y la fauna de aquellos lugares, nos devuelve al camino en el que iniciamos la marcha y en otros 25 minutos alcanzaremos el aparcamiento. Han sido un total de 4 horas y 15 minutos de una bonita marcha (sin contar las paradas y la comida).

Datos de la ruta

Aparcamiento: 0 h, 0 min
1ª curva muy pronunciada a izquierda y derecha, área temática Las Vueltas: 15 min
2ª curva pronunciada a la izquierda. Se abandona el camino
Cruce camino y fuente Mingo: 30 min
Cruce otra vez: 45 min
Cruce senda tubería: 1 h, 40 min
Collado Guarramillas: 2 h
Mirador de las Canchas: 3 h
Mirador sanatorio: 3h, 15 min
Final camino Ortiz: 3h, 50 min
Aparcamiento: 4 h, 15 min

Comentarios

Hemos realizado esta ruta varias veces ultimamente, con las distintas variantes indicadas. En un caluroso mes de julio la hicimos por la cuerda de las Cabrillas con Charo B. y Nieves; allá por octubre la hicimos por la Maliciosa con Charo y Luis; y hoy, 20 de enero la hemos repetido con Esperanza y hemos comprobado los tiempos que teniamos anotados. Las fotos corresponden a esta última ya que las de las anteriores desapareciaron por las malas pasadas que a veces juegan los ordenadores.
A pesar de las fechas en que estamos, hizo un día espléndido con una excelente temperatura. Muy conveniente para que nuestra joven y nueva compañera de caminatas le vaya tomando gusto a esta bonita y barata actividad en la que se está iniciando. Es la segunda vez que sale con nosostros y se le vé muy animada.
En las fotos que siguen se puede ver diversos momentos de la marcha.

Navajuelos

2006-10-07T05:54:00.000Z

NAVAJUELOS

DATOS GENERALES DE LA RUTA

Tipo de ruta: circular
Punto de salida y llegada: Canto Cochino
Distancia aproximada: 12,5 km
Altitud máxima/mínima/desnivel acumulado: 1805/1025/1020
Tiempo total neto: 6 horas
Dificultad: alta

DESCRIPCIÓN
Recientemente hemos realizado varias excursiones por la Pedriza Anterior, que es la parte de la Pedriza más próxima a Manzanares el Real con el Yelmo con su punto más característico, y hemos descubierto lugares como La Lagunilla del Yelmo (La Lagunilla del Yelmo II), El Elefantito, etc . Pues bien, estos lugares no son más que un “aperitivo” para lo que nos va a deparar el resto de La Pedriza.

Para continuar saboreando estos parajes nos vamos a adentrar hoy en la Pedriza posterior o circo de la Pedriza y en concreto en una de mis zonas favoritas aunque también más alejadas. Es el lugar denominado Navajuelos y situado entre los collados de la Dehesilla y la Ventana. La marcha es dura pero las satisfacciones que produce compensarán con creces el esfuerzo realizado.

La marcha se inicia en el mismo aparcamiento de Canto Cochino (1025 metros) desde donde se comienza a andar en dirección al rio Manzanares para cruzarlo por un puente de madera. Nada más cruzarlo hay que girar a la izquierda, porque de frente nos encontramos una valla, y cuando esta se acabe continuar a la derecha remontando el arroyo de la Majadilla que desemboca en el Manzanares un poco más abajo y buscando las señales blanca y roja del GR-10 subir durante casi un par de horas hasta el collado de la Dehesilla (1453 metros). Hasta llegar a este punto, caminando al principio por la conocida como “autopista” de La Pedriza, hemos pasado por lugares significativos como el Refugio Giner (donde entronca nuestra ruta con el camino que traeremos de regreso), junto al que hay una fuente (Antonio Acuña) que no siempre tiene agua, y por el Tolmo piedra característica, esférica y casi solitaria en medio de una pequeña pradera y otra fuente en sus cercanias. El tramo de ruta entre el refugio Giner y el collado de la Dehesilla, que sube paralelo al arroyo del mismo nombre, discurre en su mayor parte por el cauce de una torrentera por lo que dependiendo del tiempo puede que baje con agua.

El Collado de la Dehesilla es un buen sitio para descansar y reponer fuerzas para el tramo que viene a continuación. Pero, si hasta aquí el paisaje ha sido extraordinario, a partir de aquí es para quedarse boquiabierto a medida que se va avanzando. No describiré lo que se va a ver, porque por bien que lo hiciera no haría más que desmerecer la realidad. Solo me limitaré a enumerar los puntos característicos y algunos datos orientativos de tiempos parciales.

En el collado de la Dehesilla hay que tomar una senda señalada con marcas de pintura blanca y amarilla que sale a la izquierda de la senda que traiamos. Nada más iniciarla hay que remontar una fortísima pendiente que no solo va a requerir esfuerzo sino que vamos a tener que sacar a relucir nuestras dotes de contorsionistas y hacer uso de nuestra flexibilidad corporal, porque habrá que introducirse, reptando, por pequeños túneles naturales, hacer pequeñas trepadas y en fín, no solo usar manos y pies sino otras partes del cuerpo muy útiles en estos casos. Pero nada que no sea superable por una persona de forma física normal. Y como he dicho varias veces, el esfuerzo va a merecer la pena. La única precaución que hay que tener es no perder las marcas y moverse con cuidado, porque una pequeña lesión en esta zona puede ser un serio problema, no solo para el afectado sino para el resto de los acompañantes.

En el tramo entre el collado de la Dehesilla y el de la Ventana pasamos por Mataervicial, la Bola de Navajuelos y la Pared de Santillán. Más adelante se indican los tiempos parciales para que sirvan a título orientativo.

Una vez alcanzado el collado de la Ventana (1784 metros) hay que dirigirse hacia una gran cortina rocosa que se encuentra de frente y cuando el sendero que traemos gira a la izquierda para evitar la zona rocosa hay que salirse de la senda para tomar otra que está señalada con hitos de piedras. Esta senda que en todo momento es muy nítida nos conducirá en hora y media hasta el refugio Giner. En toda la larga bajada iremos acompañados del ruido del agua del cercano arroyo de la Ventana. Este arroyo confluye en el arroyo de los Pollos que baja desde el collado del Miradero que poco más abajo se unen al arroyo de la Dehesilla para formar el de la Majadilla. Y de allí a Canto Cochino por el mismo camino que a la subida.

Para ver más fotos y mejor descripción ir Al Collado de la Ventana por La Pradera de Navajuelos
TIEMPOS PARCIALES

Canto Cochino - Refugio Giner 30 minutos

Refugio Giner - Tolmo 10 minutos

Tolmo - Collado Dehesilla 40 minutos

Collado Dehesilla - Bola Navajuelos 1 hora, 15 minutos

Bola de Navajuelos - Pared de Santillan 45 minutos

Pared de Santillan - Collado Ventana 45 minutos

Collado Ventana - Refugio Guner 1 hora, 30 minutos

Refugio Giner - Canto Cochino 30 minutos

Tiempo total aprox. 6 horas

MAPA DE LA RUTA

Tejos del arroyo Valhondillo

2006-07-23T06:30:00.000Z

El tejo es un árbol legendario, actualmente protegido en la Comunidad de Madrid desde 1985 y del que últimamente es posible encontrar ejemplares dispersos por umbrías y vaguadas de la sierra de Guadarrama. Pero encontrar un grupo que pueda merecer el nombre de “tejeda” quizá sea el sitio que vamos a visitar hoy el único de toda la comunidad, y no solo por el número sino por la singularidad de los mismos.

Este lugar es el arroyo del Valhondillo (en algunos mapas figura como Barondillo), situado en la ladera norte de Cabezas de Hierro.

Para llegar a él nos echaremos a andar por un carril que arranca en el km 31,600 de la carretera de Rascafría a Cotos, a la izquierda, donde cerca de un restaurante hay un amplio sitio para dejar el coche. Se comienza subiendo por la orilla izquierda del arroyo de la Angostura que ya por aquí comienza a llamarse Río Lozoya y después de pasar un pequeño embalse y salir a un camino sin tráfico, en la primera bifurcación de este camino nos salimos a la izquierda para inmediatamente llega al Puente de la Angostura que cruzaremos. Hasta aquí habremos tardado 1 hora aproximadamente.
Después de pasar el puente hay una bifurcación y tomaremos la de la izquierda (por la de la derecha bajaremos de vuelta) y continuaremos. Tres kilómetros más adelante se presenta una bifurcación y tomaremos la de la izquierda (luego hay que volver al mismo punto) y continuamos andando hasta el final de la pista. Esta pista cruza un par de veces el arroyo Valhondillo y junto a uno de estos cruces hay una fuente. En el punto donde la pista acaba y en el mismo cauce del arroyo tenemos varios ejemplares de tejos, aunque, bajando el arroyo 100 metros nos encontramos con los dos más soberbios: el de la Roca y el Anciano, el primero con sus retorcidas raices a modo de pulpo o hidra y el segundo con su tronco hueco de 10 metros de circunferencia.

Si desde aquí volvieramos al punto de partida ya habría sido una bonita excursión de 12 km ida y vuelta. Pero nosotros vamos a prolongarla un poquito y conocer el extenso pinar de Cabezas de Hierro. Para ello deshacemos el último tramo de carril que nos condujo hasta aquí y continuamos por el que habiamos dejado antes. Después de otra hora llegamos al arroyo de de la Pena Mala. En sus inmediaciones sale un carril de bajada que lo podemos tomar para llegar a otro que circula por el fondo del valle del río Angostura (hay uno por cada lado del río) y continuar por él hasta el Puente de la Angostura y ya por el camino conocido hasta el coche.

Más sobre esta ruta: http://www.andaduras.com/md_valhondillo.htm

Las Pesquerías Reales

2006-07-16T08:02:00.001Z

Tipo de Marcha: Travesía
Distancia: 10 kilómetros
Tiempo: 4 horas
Punto de partida: Puente de la Cantina (poco más abajo de las “7 Revueltas”)
Dificultad: fácil

El macizo de Siete Picos está situado en la parte central de la Sierra de Guadarrama, entre los puertos de Navacerrada y la Fuenfría y presenta una característica silueta quebrada fácilmente identificable desde la llanura madrileña. Es una zona muy visitada por los madrileños, especialmente la del Puerto de Navacerrada durante el período de nieve.

La ladera norte de este macizo está ocupado por un extenso pinar, salpicado de verdes praderas y de arroyos que se extiende, prácticamente desde las cumbres hasta la Granja de San Ildefonso. En concreto, la zona que nos proponemos conocer tiene forma de Y, situandose en sus puntos superiores los puertos de Navacerrada y Fuenfría; los dos lados vendrian marcados por el arroyo del Telégrafo que discurre casi paralelo a la carretera de las Siete Revueltas que baja de Navacerrada y el arroyo Minguete que baja desde la Fuenfría, uniendose ambas líneas en el paraje de la antigua Casa de la Pesca donde confluye ambos arroyos; finalmente el tramo último de la Y vendría a ser el rio Eresma hasta pasada La Granja.

Para visitar en su totalidad estos parajes, hemos diseñado tres marchas que se corresponden con las partes superior, media e inferior de la ladera y que las hemos denominado, respectivamente, como:

¨ Siete Picos y Camino Schmidt
¨ Praderas y arroyos del Pinar de Valsain
¨ Las Pesquerías Reales.

Hoy vamos a hacer este último que nos va a llevar desde el nacimiento del río Eresma hasta sobrepasar La Granja de San Ildefonso, junto al embalse del Pontón.

Iniciamos la marcha en la fuente de la Canaleja, junto al Puente de la Cantina, donde hay una explanada que nos permite dejar el coche. Subimos unos metros por la carretera para, nada mas cruzar el puente y la carretera, tomar un sendero que se inicia paralelo al río. En el inicio mismo de la ruta hay un cartel en el que se describe brevemente la misma y que a continuación transcribimos: “La Senda Real es un paseo empedrado de 10 kilómetros de longitud construido en época de Carlos III en el fondo del valle del Eresma. El camino fue construido con la única finalidad de facilitar a la Corona el disfrute de esta hermosa zona del valle, muy próxima a los palacios de Riofrío y La Granja. Para ello, la ribera fue convertida en un inmenso jardín, con fuentes, pequeñas cascadas y numerosos puentes, e incluso se remansó el río para crear áreas de pesca que le dieron el nombre de Camino de las Pesquerías, con el que es popularmente conocido. E recorrido es, en general, de suave pendiente, y se aleja del río en aquellos puntos en los que el cauce se halla más encajonado. En algún lugar, en cambio, unas escaleras facilitan al caminante el acceso hasta el agua; en otros se construyeron plataformas sobre el cauce y permiten la práctica de la pesca.”

Se cruza una puerta y se continua por el sendero, tomando cualquier desvío de los que salen a la derecha, para acercarse a la orilla del río. El camino no tiene pérdida porque se trata de bajar siempre por la orilla del mismo, que llevaremos a nuestra derecha (margen izquierda del río).

Quince minutos más abajo, el arroyo del Paular, que es el que venimos siguiendo, se junta con el del Telégrafo y a partir de aquí toma la denominación de río Eresma. En esta zona ya comienza a apreciarse las obras que se realizaron. Si se remonta unos metros el arroyo del Telégrafo veremos el lugar conocido como los Baños de Venus. Y si continuamos andando durante casi cuatro horas haremos el recorrido completo, habiendo pasado por parajes tan conocidos y frecuentados como la Boca del Asno o Los Asientos. Veremos puentes, algún acueducto, tendremos que cruzar una gran pradera en las proximidades de Valsain y finalmente acabaremos en el embalse del Pontón.

Evidentemente, para hacer la marcha tal como aquí se describe hay que disponer de dos coches y dejar uno de ellos, antes de empezar, en un aparcamiento que hay en las proximidades del embalse, unos dos kilómetros después de pasar La Granja. En caso contrario, que fue el nuestro, hay que deshacer el camino y, por tanto, contar con 8 horas totales de marcha, 20 kilómetros y la consiguiente dificultad añadida.

Unas anotaciones finales sobre el río Eresma. Se puede considerar que nace en la confluencia de los arroyos del Paular y el Telégrafo. En esta primera parte se le conocía tradicionalmente como río Valsain, que para unos significa Valle Sano, para otros Valle de la Sabina e incluso Valle de Sabín, el ancestro repoblador de sus habitantes. Es el río principal de la vieja Segovia. A los pies del Alcázar recibe el tributo del Clamores, y aguas debajo de la capital se encuentra con el río Frío y el río Moros. Después de pasar cerca de Coca, se une con el Adaja en la provincia de Valladolid poco antes de desembocar en el río Duero.

Para ver más fotos y ampliar información: http://www.andaduras.com/sg_pesquerias_reales.htm

(Algunas de las fotos que he colocado aquí pertenecen al enlace anterior y su autora es Charo Bustamante que nos acompañó en la marcha).

Praderas y arroyos del Pinar de Valsaín

2006-07-09T06:27:00.000Z

El macizo de Siete Picos está situado en la parte central de la Sierra de Guadarrama, entre los puertos de Navacerrada y la Fuenfría y presenta una característica silueta quebrada fácilmente identificable desde la llanura madrileña. Es una zona muy visitada por los madrileños, especialmente la del Puerto de Navacerrada durante el período de nieve.

La ladera norte de este macizo está ocupado por un extenso pinar, salpicado de verdes praderas y de arroyos que se extiende, prácticamente desde las cumbres hasta la Granja de San Ildefonso. En concreto, la zona que nos proponemos conocer tiene forma de Y, situandose en sus puntos superiores los puertos de Navacerrada y Fuenfría; los dos lados vendrian marcados por el arroyo del Telégrafo que discurre casi paralelo a la carretera de las Siete Revueltas que baja de Navacerrada y el arroyo Minguete que baja desde la Fuenfría, uniendose ambas líneas en el paraje de la antigua Casa de la Pesca donde confluye ambos arroyos; finalmente el tramo último de la Y vendría a ser el rio Eresma hasta pasada La Granja.

Para visitar en su totalidad estos parajes, hemos diseñado tres marchas que se corresponden con las partes superior, media e inferior de la ladera y que las hemos denominado, respectivamente, como:

¨ Siete Picos y Camino Schmidt
¨ Praderas y arroyos del Pinar de Valsain
¨ Las Pesquerías Reales.

Hoy vamos a hacer un itinerario por las praderas y arroyos situados en la zona media de la ladera.

Iniciamos la marcha en la fuente de la Canaleja, junto al Puente de la Cantina, donde hay una explanada que nos permite dejar el coche. Subimos unos metros por la carretera para, nada mas cruzar el puente y la carretera, tomar un sendero que se inicia paralelo al río. Se cruza un portillo y se continua recto por el sendero hasta salir a una carretera asfaltada sin tráfico. Esta pista es la conocida como Cruz de la Gallega. Seguimos por esta pista en suave descenso hasta que la misma cruza el arroyo del Telégrafo, como a un kilómetro desde el inicio (15 minutos). En este punto hay un pequeño ensanche a la izquierda que coincide con el solar de lo que fue la Casa de la Pesca; y al otro lado hay unas praderitas muy agradables junto al arroyo Minguete que aquí confluye con el del telégrafo.

Aquí podemos iniciar la subida por la misma orilla del arroyo del Telégrafo, pero es más cómodo continuar por la carretera como otro medio kilómetro más hasta llegar, poco despues de pasar lo que parece una tumba (hay una lápida con una inscripción), a una pequeña explanda a la izquierda con restos de madera y una serie de sendas no muy marcadas (25 minutos). Iniciamos la subida por la senda que sale más a la izquierda, casi como si fuéramos en sentido contrario al que traiamos hasta ahora. En no más de diez minutos la senda cruza el rio y continuamos por ella ahora con el arroyo a nuestra derecha (margen derecha del arroyo). En otros treinta minutos llegamos a una pequeña explanda un poco calva, con unas rocas a modo de mirador. En este punto pasa muy cerca una carretera asfaltada, sin tráfico, que procede de la quinta revuelta y que acaba un poco más arriba.

Pero no tomamos esta carretera, sino que pasadas las rocas buscamos un camino que baja hacia el arroyo que es el que vamos a seguir. Cruza el arroyo (en las proximidades hay una choza de troncos) y comienza a subir suavemente para en diez minutos plantarnos en la pradera de Navalazor, con unas rocas a modo de mirador casi simétricas respecto al arroyo al mirador del lado contrario. Esplendidas vistas del pinar desde ambos miradores.

Continuamos subiendo por esta senda conocida como camino de Lumbralejos, y en poco más de media hora alcanzaremos un cruce que tomaremos hacia la izquierda, donde se divisa, en la parte superior, pero relativamente cerca el inicio de una pradera. Subimos, aunque el camino se pierde, en la dirección que llevaría si no se perdiera y en un momento alcanzamos la parte superior: es la pradera de Navalviento. Magnífica pradera, que por estar situada en el punto mas alto de nuestro recorrido de hoy es ideal para descansar, comer y relajarse.

Si atravesamos la pradera en la dirección que traíamos cuando llegamos, no nos será difícil encontrar un nítido camino que en un momento nos llevará a cruzar el arroyo Ventoso. Aquí el camino gira a la izquierda para continuar casi paralelo al arroyo aunque algo alejado y en otros treinta minutos alcanzamos el arroyo del Telégrafo en su confluencia con el Ventoso.

Aunque aquí tendremos que continuar bajando, es recomendable ascender por el arroyo unos diez minutos para visitar una pequeña cascada que cae un poco más arriba.

Volvemos al punto al que habíamos llegado antes: aquí hay una explanada, una construcción semisubterranea y un puente donde se inicia la carretera asfaltada que va a la quinta revuelta y que a la subida divisamos cerca de un mirador. Continuamos por esta carretera precisamente hasta ese punto, y a partir de aquí comenzamos a bajar por el mismo sitio por el que habiamos subido a la ida.

En una hora aproximadamente habremos llegado de nuevo al Puente de la Cantina donde nos esperará nuestro coche después de unas cuatro horas de caminata y de haber disfrutado de un magnífico paisaje muy fresco y sombreado.

Hoyos de la Pinilla y Pico del Nevero

2006-06-03T13:11:00.000Z

La ciudad ha quedado atrás.

Estamos en el valle de Lozoya que, ubicado en un lugar escondido de la comunidad de Madrid, permite disfrutar de su paisaje sin la perspectiva constante de la aglomeración urbana de la capital. La subida al puerto de Navafría, aún en el coche, despereza nuestros ojos y nos ofrece las primeras vistas entre los claros de los árboles. El valle se extiende abajo en toda su grandiosidad cediéndole el protagonismo a las aguas del embalse y su azul puro. Algunos olores empiezan a filtrarse al sistema de ventilación del coche y no queda más remedio que bajar la ventanilla y aspirar y disfrutar de una buena bocanada de ese olor de la sierra, familiar a la vez que casi olvidado. Un sol potente se alza ya en lo más alto, y mientras dejamos el coche en el área recreativa de las Lagunillas, a escasos metros de la cumbre de puerto, presagiamos todos en silencio el gran día que se avecina.

El ascenso se inicia por una senda de subida suave y piso perfecto, una de tantas que recuerdan a cuentos de la infancia. Pero rápidamente el bosque por el que transcurre se abre y desaparece para dar paso a una magistral bienvenida de arbustos de jaras en flor que alfombran la ladera con un amarillo que estalla e impregnan el aire de un suave olor a primavera. Al fondo, allí abajo, se encuentra el valle ya desvelado a nuestra vista, llamando a nuestras miradas y cámaras. Impresiona. Mi madre lamenta que las cámaras no capten los olores mientras yo imagino que este lugar debe ser muy parecido a aquellos oteros donde Alberto Caeiro escribía sus poesías que, esas sí, captaban no solo los olores, sino todas las sensaciones que el mayor amante de la Naturaleza en la poesía plasmó para el disfrute de todos nosotros.

Ascendiendo por la senda y rodeados de esta maravilla primaveral de flores, mariposas y del acariciador susurro de las lagartijas correteando, pronto se llega al mirador de la peña del cuervo, un aislado peñasco que sobresale magistralmente en la ladera permitiendo al caminante asomarse al valle desde su filo escarpado. Uno ha de esquivar con la mirada las barandillas metálicas que algún desconsiderado antropocentrista colocó allí pensando ingenuamente que la belleza de la naturaleza puede ser mejorada por el hombre, y otorgándose a sí mismo el derecho a hacerlo. En cualquier caso, las vistas de Peñalara, Cuerda Larga y el Valle renuevan nuestros ojos de ciudad donde, como el mismo Caeiro escribió, "la vida es más pequeña, los edificios encierran la vista con llave" y donde "se nos ha robado el horizonte."
La ascensión continúa de nuevo suavemente, pasa junto a una bella cascadita multiple donde el agua se deja caer sobre verdes escalones de hierba; cruza la linde de los términos de Lozoya y Pinilla, separada por muro de piedras superpuestas, y sigue marcada por hitos que se terminan haciendo innecesarios pues se puede intuir que nuestro destino se encuentra precisamente en ese hueco que deja el gran circo de roca bajo el pico del Nevero. Efectivamente, en pocos minutos nos asomamos a los hoyos de Pinilla, donde un par de pequeñas lagunillas de agua de deshielo junto a sus lindes verdes crean un lugar idílico para una parada y un refresco en sus praderitas.

Finalmente, para subir al pico del Nevero, es preciso de nuevo seguir los hitos en la parte más complicada del recorrido. Un último esfuerzo y pronto estamos en la cima contemplando el espectáculo que ahora se extiende a ambos lados de la sierra. Allí unos pájaros revolotean dándonos la bienvenida o la enhorabuena mientras nosotros disfrutamos de la plenitud del instante, repletos hasta el borde de la felicidad de la cumbre, aunque sea una modesta como esta, completos en un extasis de unión con la nturaleza y devueltos a la maravilla del mundo que nuestras vidas en las ciudades habían tapado; estamos en la cumbre, con el buen sabor del esfuerzo realizado y la sensación indescriptible de estar precisamente allí, desde donde la perspectiva de la altura nos muestra lo que la nuestra pequeñez no nos deja ver y nos enseña las verdades que en nuestras rutinas y trabajos, tristemente olvidamos. La perspectiva de 360 grados y el buen día soleado sin nubes hace que nuestra vista se pueda extender hasta la lejanía en la provincia de Segovia.

El viento sopla y hace un poco de frío, pero el bocadillo de tortilla hace que todo de igual y renueva el cuerpo y el espíritu. Pronto comienza la bajada que discurre muy suavemente, casi de manera imperceptible, por la cumbre de la sierra que separa Madrid y Segovia. Un paisaje extraño de explanadas suaves y de escasa vegetación, casi lunar, nos lleva caminando junto a los restos de nieve del invierno que siempre piso como un niño como si fuera mi primera vez, hacia la gran bajada complicada y empinada, donde hay que ponerse bien alerta para no sufrir ninguna caída. Los vientos fríos de la cumbre dan paso a las sombras de los árboles que parecen abrigar y el camino en descenso vertiginoso conduce directamente al puerto de Navafría donde tan solo tenemos que seguir unos metros de carretera para retornar al punto de partida.

La montaña ha quedado atrás.

Volvemos a la ciudad que nos da el alimento. Alimento económico, porque nuestro espíritu se alimenta de días como los de hoy. Días en los que el recorrido, el clima, los olores, las vistas y todos los elementos parecen confabular para que no queramos cambiar este día por doscientos días normales. Volvemos a casa oxigenados, con los músculos cargados, la sangre agitada, la mente descargada y una plenitud indescriptible. Volvemos a casa pero con la sensación de dejar atrás algo. La sierra, la naturaleza, la madre, la belleza de lo eterno, de lo que siempre estuvo allí, de lo que sobrevivió a las inclemencias de los años, los lugares que pisaron nuestros antepasados, donde aún viven animales y plantas. Dejamos atrás la belleza de lo inimitable, de lo que nunca es igual. Y volvemos a la ciudad, a la línea recta, a la repetición, a lo artificial y antihumano; y allí permaneceremos hasta la próxima escapada, pero ocurre algo importante: esta semana, mientras trabajamos, mientras estudiamos, al cerrar los ojos nos vendrán imágenes y olores, sabores y recuerdos de los hoyos de Pinilla, de las vistas del pico del Nevero y nos sentiremos algo más felices que todos aquellos que no fueron. Y, por si acaso, en los momentos difíciles, leeremos a Caeiro para consolarnos.

Javi Gutiérrez

Chorrera de Rovellanos y Cabeza de La Braña

2006-05-07T06:14:00.000Z

Se recomienda hacer esta excursión entre los meses de abril y mayo por el verde intenso de las praderas que se atraviesan y que en esta época estan en su máximo esplendor. Muy bien pudiera pensarse que se está paseando por un paisaje típico asturiano. Y es más. Braña es un término asturiano utilizado para referirse a los pastizales de verano. Hay además muchos pueblos y montañas que incluyen este término en su nombre (Brañavieja....) y practicamente todos ellos se encuentran en Asturias. Alguna relación pues debe existir entre este cerro situado en las proximidades de Canencia y el Principado e intentaremos indagar en ello.

Itinerario:

Canencia, Fuente Cantarranas, Presa del Batán, Arroyo Cantarranas, Cascada, Collado Abierto, Cabeza de La Braña, Collado Cerrado, Camino forestal, Canencia.

Descripción:
La ruta se puede iniciar en la propia Plaza de la Constitución, frente a la puerta del Ayuntamiento.Continuar la calle por la que se entra al pueblo, hasta la calle de Cantarranas. Subir por esta hacia la fuente de Cantarranas, pasar una barrera de suelo para animales y continuar primero por una carretera de hormigón y unos metros más adelante continuar de frente por un camino de tierra en dirección a la presa del Batán. Despues de media hora de andar se llega a la altura de la presa y desde aquí, a lo lejos se divisa la Cascada de Rovellanos que es nuestro primer objetivo. Bajar hacia la presa y aguas arriba pasar el primer arroyo y luego el segundo que es el de Matallana por el que se subirá, siguiendo unos hitos, para alcanzar el pié de unas bonitas cascadas, la chorrera de Rovellanos, de unos 8 metros. Hay que decir que el camino hasta la cascada no es nítido y presenta algunas dificultades debido principalmente a las zarzas, más que a las rocas. Pero en cualquier caso, no se presentan grandes dificultades por lo que buscando paso por donde buenamente se pueda, se llegará en otra media hora hasta el pié de la propia cascada.
Deshacer unos metros el camino para subir a la parte superior por donde se pueda. Y desde aquí hay que continuar a media ladera todo el curso del arroyo hasta su nacimiento. El camino no está señalizado pero no presenta dificultades. Hay que subir y bajar varios arroyuelos afluentes del principal, pero se alcanzará sin grandes dificultades el Collado Abierto, gran pradera con numerosos encharcamientos. Subir hasta la parte superior por la que discurre una alambrada.
Girar ahora a la derecha paralelos a la alambrada, hasta alcanzar Cabeza de la Braña. Continuar bajando junto a la alambrada hasta llegar a un camino que sale a nuestra derecha y que se introduce en el pinar. Continuar por este camino y tomar la primera bifurcación a la izquierda y nos plantaremos en agradable bajada en Collado Cerrado. Buen sitio para comer, descansar, dormir, etc.

En Collado cerrado hay que tomar un cruce a la derecha en bajada, pues si continuamos de frente nos plantamos en seguida en el mismo Puerto de Canencia. A los pocos metros se presenta una bifurcación y hay que tomar la de la izquierda para ya, sin posible pérdida bajar durante casi una hora por este sombreado camino, hasta la carretera de Canencia y luego en un par de kilómetros nos meteremos en el centro del pueblo dando por finalizada la excursión.

Parque Natural de Monfrague y Plasencia

2006-04-15T12:00:00.000Z

En esta Semana Santa de 2006 en que por circustancias familiares no hemos podido salir unos días de Madrid, nos hemos tenido que conformar con salidas de ida y vuelta en el mismo día; pero aprovechando el descenso de tráfico de los días intermedios nos hemos permitido alejarnos algo más de lo habitual y conocer una zona de esas que se nos quedan en el “tintero” porque están quizá demasiado cerca para hacerlas en varios días y demasiado lejos para uno solo. Es el caso del Parque Natural de Monfrague y la ciudad de Plasencia.

El Parque Natural de Monfrague se encuentra en la provincia de Cáceres en el triangulo formado por las poblaciones de Navalmoral de la Mata, Trujillo y Plasencia. En la confluencia de los rios Tietar y Tajo. Es un paisaje de bosque mediterraneo donde se asientan y tienen refugio multitud de especies animales de gran interés. Y rodeando el parque se encuentra la dehesa, ecosistema modelado por el hombre y ejemplo de desarrollo sostenible.

Pero como la información sobre el parque es abundante me limito a dar referencia de su página oficial: http://www.monfrague.com/index.shtml y a continuación solo comento mi itinerario y experiencias.

Mi objetivo era ver la mayor parte del parque, hacer una marcha a pié de unas tres o cuatro horas y aprovechar el final de la tarde para visitar Plasencia.

El centro de información del parque está en Villarreal de San Carlos y desde allí parten una serie de itinerarios diseñados para conocerlo, preferentemente a pié. Pero, si se va desde Madrid mi propuesta es entrar en el parque por Serrejón, para lo que hay que dejar la autovía en la salida de Almaraz Sur, dirijirse a este pueblo y a la salida del mismo tomar el desvío a el embalse de Torrejón. Por este camino, salpicado de multitud de miradores en los que es posible y recomendable parar el coche, llegaremos a Villarreal de San Carlos con medio parque visitado.
En Villarreal de San Carlos hay un centro de información, otro de interpretación y otro más sobre el agua. Y de aquí parten las tres rutas propuestas. Nosotros elegimos, por ser la más representativa, la ruta roja, cuyo principal punto de destino y centro del parque es el Castillo de Monfrague. Esta ruta se tarda en hacer unas tres horas y media y se puede dividir en varios tramos:

Villarreal – Fuente del Francés: Es un trayecto de unos 40 minutos todo de bajada que transcurre con el rio a nuestra izquierda y la carretera a nuestra derecha, con tramos por la propia carretera. El rio se cruzaba por el Puente del Cardenal pero actualmente este puente queda sumergido por el embalse y hay que continuar 1 kilómetro más adelante para poder cruzarlo por el puente moderno de la carretera. El puente del Cardenal fue el tradicionalmente usado y precisamente Villarreal de San Carlos fue una población implementada por Carlos III para la defensa y control del citado puente. Todo este camino coincide con la Cañada Real Trujillana muy utilizada en aquellos tiempos para la trashumancia del ganado y de hecho, en todos los alrrededores de Villarreal de San Carlos se conservan diverzos chozos de los utilizados entonces.

Fuente del Francés – Castillo de Monfrague: Desde la Fuente del Francés, situada en el extremo del puente nuevo, parte una senda en fuerte pendiente que nos conduce en una hora aproximadamente al castillo y ermita de Monfrague. Es una subida muy bonita y muy tranquila en comparación con el tramo anterior, ya que aquel tenía el inconveniente de la cercanía de la carretera. Arriba hay unos restos de castillo y una ermita y unas soberbias vistas panorámicas sobre todo el parque. Pero tiene tambien otro inconveniente para el que acaba de subir y sufrir toda esta fuerte pendiente: y es que por el lado opuesto han construido una carretera que llega casi hasta el pié del castillo que termina en una gran escalinata que llega hasta el mismo, con lo cual, despues de haber subido el trayecto casi en solitario se encuentra uno arriba a una pequeña multitud de niños, mayores, con zapatillas de deporte y con zapatos de tacón.

Castillo de Monfrague – Salto del gitano: Bajada por la carretera hasta la misma orilla del río. El Salto del Gitano está formado por dos rocas a ambos lados del río con un mirador en una de las márgenes, en las que se pueden obsevar principalmente la colonia numerosa de buitre negro que aquí tiene su habitat.

Salto del Gitano – Fuente del Francés: Senda de nuevo más pintoresca que transcurre por la margen del embalse y separada de la carretera a la que no se sale hasta el mismo puente. Este trayecto, de unos 45 minutos y de camino fácil, sin pendiente, es, junto con la subida al castillo, la parte más bonita de la marcha a lo que contribuye su separación de la carretera.

Puente del Francés – Villarreal de San Carlos: es el mismo itinerario que a la ida.

Al finalizar el recorrido visitamos el Centro de Interpretación lo que merece la pena pues supone resumir de una forma muy didáctica y amena todo lo que acabas de ver y alguna cosa más que se nos habrá pasado.

Y como esperábamos, todavía nos dió tiempo a visitar Plasencia no sin antes hacer algo de tiempo para que se nos secara la ropa del grán chaparrón que nos cayó en el último tramo de la marcha.

Plasencia nos resultó una ciudad muy manejable y al mismo tiempo muy animada. Nada más entrar a pié cruzando el río Jerte, nos recordó mucho a Cuenca. Aunque tambien puede que recuerde algo a Soria con el Duero, si bien esta visión la tenemos más alejada en el tiempo. Un buen café con bizcocho para reponer fuerza y tomar ánimos para la visita de la ciudad.

Fué una visita muy rápida, simplemente para captar un poco el ambiente y pasear por el centro para que nos queden ganas, como así ha sido, de volver pronto.

Entramos por la Puerta de Trujillo y subimos por la calle del mismo nombre salendonos a la derecha para ver la plaza de la Catedral, flanqueada por las catedrales, y otras casa señoriales como la casa del Dean con su famoso balcón de esquina y el Palacio de Justicia. Volvemos a la calle Trujillo para continuarla hasta la concurrida y animada plaza Mayor, porticada y de planta irregular. Es curiosa la figura del abuelo Mayorga que encaramado a la torre del reloj del Ayuntamiento anuncia las horas a los placentinos.

Alargamos un poco más el paseo subiendo por la calle del Rey, casi prolongación de la Trujillo para visitar un acueducto que se conserva con cincuentaytantos arcos en pié. Y volvimos por nuestros pasos a la plaza Mayor para dejarla por la calle de la Zapatería, otra calle en V con la de Trujillo con el vértice en la plaza Mayor y tan emblemática como ella, para salir a la Plaza de San Nicolás, en el momento que hacía su salida una procesión.

Y cansados ya de todo el día y antes de que se hiciera de noche regresamos al coche para iniciar nuestro viaje de vuelta a Madrid y completar un esplédido día.

La Sierra de La Cabrera

2006-03-26T06:54:00.000Z

DATOS GENERALES DE LA RUTA

Tipo de marcha: circular
Distancia aproximada: 10 km
Altitud máxima/mínima/desnivel acumulado: 1563/1036/550
Tiempo total neto: 4 horas
Dificultad: media

DESCRIPCIÓN

La Sierra de la Cabrera se extiende por el extremo oriental de la Sierra de Guadarrama y constituye un pequeño cordal situado en la parte final de la estribación que se inicia en el alto de Guarramillas formando la conocida Cuerda Larga. Despues del Puerto de la Morcuera esta estribación se prolonga hacia el Este y el último tramo delimitado por los puertos de Medio Celemín y La Cabrera constituye la que se conoce como Sierra de La Cabrera, de unos cuatro kilómetros de longitud pero que presenta un perfil muy llamativo cuando se le vé, principalmente desde la carretera de Burgos a la altura del pueblo de La Cabrera (km 60 de la A 1) que se ubica en su falda. Y este perfil llamativo invita a adentrarse en su interior y a hacer un bonito paseo circular recorriendo todo este impresionante cresterío.

Mirando la sierra desde La Cabrera, se puede considerar limitada por Cancho Gordo que es el punto más alto que se vé a la izquierda, y el Pico de la Miel que es el último de la derecha casi encima de la autovía de Burgos. A la derecha de Cancho Gordo se vé un pronunciado collado, el collado del Alfrencho que es quizá el punto más accesible.

Y a estre collado nos dirigimos. Iniciamos el paseo en la parte Sur de La Cabrera. Podemos dejar el coche en la calle del Dr. Jiménez Díaz en el inicio del camino que conduce al Convento de San Antonio y comenzamos a andar por esa carreterita hasta que a poco más de un kilómetro y cuando la carretera aumenta su pendiente a la vista del convento se toma un carril a la derecha que indica sobre una piedra: a Cancho Gordo. Subiendo todo este sendero señalado en todo momento con hitos, se llega, en aproximadamente una hora y media al Collado de Alfrencho, claramente visible desde el inicio de la ruta.

Desde el collado se toma a la izquierda un sendero igualmente señalizado con hitos, que en poco más de media hora de fuerte subida nos lleva a Cancho Gordo. En el último tramo hay que hacer unas pequeñas trepadas que nos obligarán a usar las manos y a estirar bien las piernas pero que se verán compensadas por el magnífico panorama que se observa desde arriba. Se vuelve a bajar al collado del Alfrencho por el mismo camino, en unos veinte minutos.

Desde el collado de Alfrencho se continua siguiendo la dirección del cordal hacia el Pico de la Miel pero por la parte Norte (la Sur sería impracticable para personas normales, como es fácil de apreciar). Hay que buscar las marcas amarillas y blancas de un PR que nos conduce por todo el cordal y que si se sigue hasta el final nos lleva hasta el mismo pueblo de La Cabrera en su parte Norte. Hay que cruzar todo el pueblo para ir a buscar el coche. Si se quiere subir al pico de la Miel hay que abandonar el sendero marcado en las proximidades del mismo y salirse a la derecha por otro señalado con hitos. Y este mismo sendero nos conduce igualmente al pueblo.

COMENTARIOS

En general en toda la marcha se disfrutan de unas vistas panorámicas estupendas, tanto hacia la llanura madrileña al Sur como hacia Somosierra al Norte, el resto de la sierra de Guadarrama al Oeste. Y hacia el Este,en la proximidades del Pico de la Miel, se puede ver el embalse del Atazar que por desgracia está bastante vacío (26 de marzo de 2006 y según informaciones últimas, con las lluvias de días anteriores se ha llegado a alcanzar el 50%, un 15% inferior al nivel del año pasado en esta misma fecha).

La cara sur del Pico de la Miel es muy frecuentada por los escaladores madrileños y siempre se suelen ver a algunos practicando este duro deporte. En cierto modo esta cara recuerda al Yelmo de la Pedriza. Y en general todo la sierra de la Cabrera recuerda constantemente a la Pedriza.

Conviene indicar por último que, como la marcha no es demasiado larga, se puede programar la misma para visitar el convento de San Antonio, recientemente restaurado. Cuando lo ví por primera vez, hace casi 20 años, estaba prácticamente abandonado.

Se pueden ver fotos y otros detalles de la marcha en: http://www.andaduras.com/md_cancho_gordo.htm

El Elefantito

2006-02-20T08:05:00.000Z

El elefantito de la Pedriza

Datos de la ruta

Tipo de marcha: circular
Desnivel: 400 – 500 metros
Punto de salida y llegada: El Tranco (Manzanares el Real)
Tiempo total: 4 horas y media a 5 horas
Dificultad: Media

Objetivo

La Pedriza se puede dividir, para una más fácil y comprensible descripción, en dos partes: la Pedriza anterior que es la más cercana a Manzanares el Real y cuyo punto culminante es el Yelmo, y la Pedriza posterior o circo de la Pedriza, que constituye el verdadero núcleo de la misma.

Hoy, como no disponemos de mucho tiempo, vamos a hacer un pequeño recorrido por la Pedriza anterior que además nos servirá de complemento para los realizados últimamente, pues la mayor parte de la ruta es común a la de la Lagunilla, recientemente realizada. Dejamos para días un poco más largos las incursiones por el circo de la Pedriza y especialmente por la zona de Navajuelos que sigue siendo mí favorita.

El punto que nos proponemos alcanzar es el Elefantito que está situado entre la Gran Cañada y el Yelmo en sentido subida y entre la senda Maeso y la de los Carboneros en sentido Este Oeste. Al mismo tiempo pretendemos encontrar, a la vuelta, la cueva del Ave María que varias veces se nos ha quedado en el tintero por haberla dejado para el regreso y habérsenos hecho tarde siempre.

Itinerario

Para variar un poco el camino con respecto a la última subida que hicimos a la Lagunilla, vamos a salir, siguiendo la ruta de Andrés Campos, de su página Excursiones y Senderismo, de El Tranco por las escaleras que salen a la derecha de Casa Julian para subir en 45 minutos al Balcón del Tranco y en otros 45 a la Gran Cañada. Aquí dejamos la ruta de los Carboneros y continuamos por la Gran Cañada a la derecha para 500 metros más adelante tomar a la izquierda un sendero ascendente que discurre junto a un pequeño arroyo y que nos llevará al elefantito. (2 horas, 30 minutos desde el inicio).

Para la vuelta se continua por el mismo sendero hasta alcanzar la senda Maeso, bajar por ella hasta el collado de la Cueva, cruzando previamente la Gran Cañada por su extremo Este. En el collado de la Cueva hay que desviarse a la derecha para dirigirse hacia el Tranco, pues si continuamos por el sendero que traemos llegamos a la parte alta de Manzanares el Real. Toda esta zona de la Pedriza es la conocida como el Alcornocal.
Antes de llegar al collado de la Cueva, un poco después de pasar el caracol, en un llanete ligeramente empradizado, buscar a la derecha un corto muro de piedra y continuar en esa dirección para encontrar la entrada de la cueva del Ave María.

Comentarios

Este fue el itinerario propuesto y así se realizó a pesar de que los pronósticos meteorológicos auguraban un tiempo invernal con nieve y fuerte viento. Este mismo pronóstico pensamos que fue el causante de que algunos de los que inicialmente habían anunciado que nos acompañarían, al final no lo hicieran. Sin embargo, y si quitamos el inconveniente del viento, el día fue espléndido, salvo momentos puntuales como al alcanzar la cueva del Ave María, lo que nos hizo que solo alcanzáramos a ver la entrada a cierta distancia.

También hay que decir que en la bajada a El Tranco, si no se pone cuidado (1), se llega a una valla metálica, kilométrica y sin discontinuidades que dificultan el acceso a la zona urbanizada. No sabemos muy bien si la valla la habrán colocado para defenderse de los tradicionales “bandoleros” de La Pedriza. Pero es curioso como la gente, que se supone que habita estos parajes porque le gusta la naturaleza, vive a espaldas de ella y en algunos casos hasta se atreven a “plantar” unos setos de plástico, delimitadores de su chalet .

(1) Una vez en el collado de la Cueva, que es un punto desde el que se ven las casas del Tranco, hay que salirse por la derecha del sendero por el que veníamos para dirigirse en dirección a las casas. Unos tres minutos despues de haber tomado este desvio aparece otro a la derecha marcado en su inicio por dos hitos pequeños a ambos lados, que hay que tomar. Como otros tres minutos despues hay que volverse a salir pero esta vez a la izquierda y a partir de aquí ir siguiendo los hitos. Despues de pasar unos tramos más escarpados se descubre al fondo del valle una pequeña pradera con un "tolmo" en el centro, a la que hay que dirigirse. Desde allí, siguiendo el sendero marcado se alcanza rapidamente la parte posterior de las casas del Tranco y despues de pasar una pequeña puerta se gira a la derecha para bajar las escaleras que nos conducen a Casa Julián y al aparcamiento.

Como siempre, para ver más fotos y un reportaje más completo de esta estupenda marcha, pinchad en la siguiente dirección de “andaduras”:
http://www.andaduras.com/md_elefantito.htm

19.02.2006

J.G.

Mapa de la ruta

El Pozo de la Nieve de Cuelgamuros

2006-02-04T13:15:00.000Z

El comercio de la nieve

La actividad del comercio de la nieve tuvo un gran auge desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX en el que se puede decir que la nieve se domesticó. La facilidad de recogida de la nieve en aquella época (conocida como pequeña edad del hielo) junto con la popularización de su consumo contribuyeron a este auge. La popularización del consumo de nieve se vio favorecida por dos motivos principales: uno por los impulsos de la medicina renacentista que propiciaron grandes esfuerzos de pueblos y ciudades para organizar convenientemente el abastecimiento en aras de la salubridad pública; y segundo, porque la moda del frío (bebidas y helados) se instaló en palacios y casa de nobles y de ahí se extendió a otros estratos sociales.
El comercio de la nieve ocupó a una gran cantidad de personas en las diversas actividades de almacenamiento, conservación, transporte y distribución todas ellas muy duras como es fácil de suponer. La actividad económica fue tan importante que estuvo sometida a regulación, impuestos, horarios de distribución, penalizaciones, etc. (He leído que en tiempos en que Cuba era colonia española se llevaba allí nieve desde España).
Para conservar la nieve y protegerla durante el transporte se utilizaba paja que después había que eliminar para entregarla y de ahí parece que viene la expresión popular “estar limpio de polvo y paja”
Pozos de nieve existen por toda España, la mayor parte de ellos abandonados; pero quizá será la zona de Valencia y Murcia (Sierra Espuña) donde existe mayor concentración y donde últimamente parece que se intenta reconstruir para el turismo cultural. A ello tambien puede ser debido la tradición de los helados y hochatas de la zona.
La marcha de hoy tiene por objetivo visitar uno de estos pozos en la provincia de Madrid aprovechando además un momento en que el lugar está rodeado de nieve, para comprender aún mejor como era esta actividad en el pasado.
En concreto, el pozo que vamos a visitar está ubicado en la Zona de Cuelgamuros, muy cerca del pico Abantos y pertenecía al monasterio del Escorial.
Pertenecientes al Monasterio parece que había 8 pozos que producían 500 toneladas al año y que la corona los arrendaría a particulares. Se conservan dos, uno en el propio jardín del Monasterio, pequeño, de solo dos metros de profundidad y otro que es nuestro objetivo de hoy.
El Pozo de Cuelgamuros se construyó en 1609, tiene 14 metros de profundidad y 8 de diámetro y tenia capacidad para 230 toneladas y se encuentra en el interior de una nave que es la que se ve en la foto superior. Estuvo en uso hasta 1934.

Pero para ver el pozo nos hemos propuesto hacer una marcha de unas seis horas, que incluye además otros muchos alicientes a los que aludiremos en la descripción del itinerario.

Datos de la ruta

Tipo de marcha: circular
Punto de partida y llegada: Hotel Felipe II (Eurofórum)
Tiempo total neto: 6 horas aprox.
Dificultad: media

Itinerario

La caminata se inicia en el aparcamiento del Hotel de Felipe II (hoy Euroforum) tomando una escalera de piedra que se encuentra a la derecha de la carretera, después de una curva e inmediatamente antes de llegar al hotel. Esta senda sube dejando a la derecha la alambrada de la presa del Romeral y asciende en zig-zag, casi sin interrupción hasta el puerto de San Juan de Malagón. Antes de llegar a la mitad de esta subida se alcanza una carretera, la Horizontal Alta (50 min.), en la que unos metros a la derecha se encuentra la fuente de la Concha. El tramo de camino que nos lleva desde esta carretera hasta el puerto se conoce como camino del Trampolón y lo más destacable es la presencia de un importante grupo de hayas (siempre habíamos oído que las de Montejo eran las más meridionales).
Desde el Puerto de Malagón (1h. 25min.), donde hay unos restos de una ermita y/o una venta, se continua en paralelo a la carretera y luego por un camino a la derecha hasta alcanzar la Cruz de Rubens (1h. 50 min.), el mejor mirador aéreo del Monasterio del Escorial y buen sitio para descansar y tomar un "piscolabis". Desde este lugar, Pedro Pablo Rubens, durante su estancia en España en 1629, tomó apuntes para un cuadro del Real Sitio. El cuadro abarca desde Abantos a Las Machotas con el Monasterio y la llanura madrileña.
Se continua subiendo por el camino hasta alcanzar una estupenda pradera con una no menos estupenda Fuente del Cervunal (2h. 15min.) y 25 minutos después Abantos (2h. 40min.), el punto más alto del recorrido, y la mejor vista aérea, en este caso no del monasterio sino de casi toda la comunidad de Madrid y Sierra de Guadarrama.
Finalmente, continuamos avanzando, ahora junto a la tapia que delimita el Valle de los Caidos, hasta llegar a una puerta en el muro, la que traspasándola nos conduce en poco tiempo al Pozo de la Nieve (3h).
La vuelta se realiza por el mismo camino hasta la Fuente del Cervunal, y a partir de aquí se sigue por el GR-10 que nos conducirá en continua bajada hasta la orilla contraria a la subida de el embalse del Romeral y de ahí, tras pasar por el mirador de la Casita Rústica, Fuente de la Bola y colonia del Romeral (en 1923 se pretendió llevar un funicular de aquí a Abantos y construir allí un casino-hotel), al coche en un pis-pás.
Antes de llegar al coche podemos apreciar el Arca del Romeral, un depósito que se diseñó en el siglo XVI para abastecer al Monasterio.

Descripción y fotos del recorrido

De los detalles y el reportaje fotográfico se ha encargado nuestra amiga Charo que los ha plasmado en su magnífica página:

http://www.andaduras.com/md_abantos_pozo_nieve.htm

4.02.2006. J.G.

La Lagunilla del Yelmo II

2006-01-21T10:09:00.000Z

Despues de casi cuatro meses en el dique seco debido a unas inoportunas lesiones de rodilla, hemos vuelto a retomar las salidas a la montaña y la hemos iniciado repitiendo una marcha que ya hicimos en abril pasado: La Lagunilla del Yelmo.
Pero en este caso no voy a describir nada nuevo. Solo voy a aportar una foto nueva de la laguna con nieve. Porque el resto se puede ver con gran profusión de detalles y fotos en la siguiente dirección: http://www.andaduras.com/md_lagunilla_yelmo.htm .
Hemos hecho amistad con Charo, la propietaria de esa estupenda página, amistad que según sus propias palabras parece tener un futuro prometedor, por lo que a partir de ahora incluiré en estos artículos solo la parte más teórica y técnica de las rutas y remitiré a andaduras.com para el disfrute de las mismas por su buena literatura y mejores fotos.
21.01.2006 J.G.

El Monte de Boadilla y el Infante D. Luis

2005-10-12T22:50:00.000Z

Hoy (12-10-2005) hemos dado un paseo corto y muy cercano a Madrid porque no disponíamos de más tiempo libre y porque una incipiente lesión de rodilla así lo aconsejaba. Pero el defecto de marcha lo hemos suplido con el exceso de historia.

Siguiendo las indicaciones de Andrés Campos, hemos hecho un recorrido por el Monte de Boadilla, que se encuentra precisamente en Boadilla del Monte (o al revés). Todos los datos de esta ruta se pueden ver en la siguiente dirección:
http://www.excursionesysenderismo.com/rutas/r_madrid3/ruta_200_m3.htm

Hemos iniciado el paseo en la misma puerta del palacio del infante D. Luis y hemos cruzado el monte hasta salir por la urbanización Monte Príncipe, tomando un camino, del que unicamente diremos lo que dice Andrés Campos:

“por este caminito, bello a rabiar, pasearemos entre encinas monumentales, quejigos de amarillenta hoja marcescente, fresnos trasmochos y pinos piñoneros esbeltísimos, un bosque secular que es de buena querencia de las palomas y de los cernícalos primillas”.

El paseo fue corto, como una hora aproximadamente y además, lo hicimos algo de prisa ya que la tarde amenazaba lluvia y en efecto, el último tramo del camino, ya en la urbanización comenzó a llover , al principio suavemente pero llegó un momento en que nos acordamos de Zafra.

El palacio del Infante D. Luis llama la atención nada más llegar al pueblo por sus importantes dimensiones y su aparente estado de abandono. Hemos sabido que el palacio, despues de pasar por diversas manos llegó hace unos años a propiedad del Ayuntamiento sin que se sepa muy bien a qué dedicarlo. El día de nuestro paseo estaba totalmente lleno de andamios en su fachada principal y parece ser que para rodar una película el ayuntamiento se lo ha cedido temporalmente a la productora a cambio de que ellos costeen la rehabilitación.

Ccomo dije al principio, impresionados por las proporciones del palacio sentimos curiosidad no solo por el mismo sino por el Infante y, como la marcha era corta me dediqué a recabar información sobre el tal D. Luis. Así supe que fue el menor de los hijos varones de Felipe V y de su segunda esposa Isabel de Farnesio. Que nació en el Palacio del Buen Retiro en 1727. Fueron sus hermanos, entre otros, Fernando VI, Carlos III, Maria Ana, reina de Portugal y Maria Teresa esposa del delfín de Francia. Y Luis I entre los ya fallecidos cuando él nació.

Precisamente le pusieron de nombre Luis por su hermano, y su padrino fue Fernando VI, que era entonces Príncipe de Asturias y fue amamantado por tres escogidas nodrizas manchegas de las que luego hablaré, por lo curioso del asunto.

Su padre (Felipe V), hipocondríaco hasta el extremo de prepararse su propio entierro, intentó abdicar en Fernando (VI) siendo el infante D. Luis muy pequeño, pero su esposa Isabel de Farnesio se lo impidió escondiéndole la tinta y el papel para que no lo volviera a intentar. La razón principal es que Fernando no era hijo de Isabel y ella trataba de que algún día el trono recayera en D. Luis.

Cuando la reina Isabel de Farnesio comprendió que el futuro rey de España sería Fernando y que Carlos era ya rey de Nápoles, se produce la muerte del cardenal y arzobispo de Toledo y la reina lo vio claro: lo más parecido a una corona era una mitra.

Así que con ciertas reticencias del Papa Clemente XII en el año 35 se le nombra administrador perpétuo en lo temporal de la diócesis de Toledo y en diciembre del mismo año lo hacen cardenal (con ocho años). En el año 41 es investido arzobispo de Sevilla y en el 43 se celebra con gran solemnidad en Madrid la concesión del capelo cardenalicio.

D. Luis tiene grandes ingresos pero ningún patrimonio ni aficiones culturales. Al parecer solo le interesa la caza y el sexo. En el año 54, prescindiendo de la opinión de su madre, renuncia a todos sus cargos eclesiásticos. En compensación el Papa le concede una pensión anual.

En el año 58 muere Bárbara de Braganza, esposa del rey Fernando VI y D. Luis se traslada con el rey al palacio de Villaviciosa de Odón. Allí muere el rey dejando por heredero a su hermano Carlos (III), a cuyo recibimiento acude D. Luis.

Carlos es investido rey en el año 59 y nombra sucesor a su hijo Carlos (IV) aunque sabe que no le corresponde por haber nacido fuera de España y que el legítimo heredero era D, Luis por lo que le obliga al celibato para evitarse problemas sucesorios.

Como no tenia bienes comienza a hacerse su propio patrimonio para lo que compra, en 1761, el señorío de Boadilla que fue aumentando progresivamente por otras compras en Pozuelo y el extenso condado de Chinchón. Le encarga a Ventura Rodríguez la construcción de un palacio neoclásico (1763-1765) y comienza a dotarlo de una rica pinacoteca, colecciones de libros, relojes, muebles y objetos variados. En los siguientes 15 años el palacio se transforma en una pequeña corte con la presencia de un gran número de artistas y grandes festejos.

En 1776, tras el motín de Esquilache, Carlos III se retira a Aranjuéz, donde muere su madre. Le deja a Luis Enrique una extensa colección de objetos de valor que se lleva al palacio de Boadilla. Carlos III sigue empeñado en el celibato y tiene que buscar mujeres y sexo entre el pueblo llano (Marquita García, Antoñita Rodríguez y un largo etc) con las que tuvo hijos varios y contrajo la sífilis.

Luis Antonio tenía a su servicio lo que se conocía como “El cuarto del Infante”, pequeña corte constituida por capellanes, médicos, sangradores, cirujanos, tapiceros, sastres, pintores, escultores, relojeros, arcabuceros, cerrajeros, etc.. (Bocherini, Paret y Alcazar, etc). Este último, Paret y Alcazar le preparaba numerosas y escandalosas correrias amorosas, por lo que enterado Carlos III lo desterró. Luis Antonio le pide disculpas al rey y autorización para casarse.

Carlos III se vió obligado a proporcionar matrimonio a su hermano y le propone a su propia hija que luego la infanta rechaza por lo de la sífilis. Como no estaba enamorado de dama alguna, se la buscaron, casándose con Maria Teresa que vivía en La Granja. Antes el rey dictó una pragmática para alejar a Luis Antonio definitivamente de la corona.

En 1776 se celebra la boda en Olías del Rey. Serenata de Boccherini. Luna de miel en Velada. Luego Cadalso de los Vidrios. Y finalmente fijan su residencia en Arenas de San Pedro. El Ayuntamiento le regala algunas tierras y se construyen el Palacio de la Mosquera. Le visita aquí su hermana la reina de Portugal que lo encuentra muy triste. Tiene varios hijos. Aquí vino, mantuvo cordial amistad con Luis Antonio y comenzó a destacar Francisco de Goya que les pintó bastantes retratos y cuadros.
Murió en el 85. El cadáver estuvo cinco dias de cuerpo presente por voluntad propia con la intención de obligar al rey a ir a Arenas de San Pedro, cosa que no ocurrió.

En 1800 el cuerpo fue trasladado con todos los honores a El Escorial.

Si se quiere ampliar la información, no solo sobre el Infante D. Luis, sino sobre el palacio y sobre Boadilla del Monte, recomendamos la siguiente dirección: http://www.boadilla.com

Como dije al principio no quiero dejar sin recoger aquí las notas que he tomado sobre las características de las nodrizas que se buscaron expresamente para el Infante D. Luis:

LAS NODRIZAS

Un mes antes del nacimiento del infante, se comisiono al cirujano de cámara, para que con su criado, viandista y cocinero se desplazara por las tierras del reino en busca de amas de cría.

Las nodrizas debían de ser de buena disposición, ni gruesas ni excesivamente delgadas, con buena salud, de color no muy blanco ni muy moreno, de entre 21 y 27 años, de dentadura blanca, pechos firmes y no muy cerrados con pezones no muy gruesos, estando de segundo o tercer parto, sin menstruación, con abundante leche y de buenas cualidades, que no hubieran padecido enfermedades contagiosas del cutis y que tuvieran el pelo negro o castaño.

Debían ser de honestas costumbres (casadas); de buena crianza y genio templado; que no hubieran servido en el oficio de criar, limpias y curiosas; que no bebieran vino ni licores.

Hecha la selección por parte del cirujano, se paso a recabar información sobre la conducta de las mismas al Cura Párroco, Cirujano, Médico u otras personas fidedignas. Se comprobó que eran cristianas viejas, libres de toda mala raza, que sus padres o ellas mismas no ejercieron oficios viles, etc.

Las nodrizas elegidas fueron trasladadas a la corte, en donde se escogió al ama de lactancia y a dos más de repuesto, ante cualquier posible eventualidad. Las de reserva vivían acompañadas de sus hijos, a los que continuaban amamantando, en una casa contigua al Palacio y bajo la dirección de una rectora de amas. La ama titular vivía en Palacio mientras su propio hijo era nutrido en el pueblo por otra ama de cría.

La lactancia duró dos años, hasta que los dientes del infante dificultaron el trabajo de las
nodrizas. Durante ese tiempo recibieron una respetable retribución y, una vez finalizado el mismo, una pensión vitalicia.

La Cuerda Larga

2005-09-26T16:09:00.000Z

Datos de la marcha

Tipo de marcha: Travesía
Duración: 8 horas
Desnivel acumulado: 1131 de subida y 1071 de bajada
Punto de inicio: Puerto de la Morcuera, 1796 metros
Punto final: Puerto de Navacerrada, 1860 metros
Punto más alto: Cabeza de Hierro Mayor, 2383 metros
Época apropiada: Finales de primavera – principio de otoño
Fecha de realización: 24 de septiembre de 2005

Se conoce como Cuerda Larga la linea de cumbres que se extiende entre los puertos de Navacerrada y la Morcuera. Es una de las marchas clásicas de la Sierra de Guadarrama. Está abundantemente descrita tanto en Internet como en la literatura convencional por lo que no pretendo aquí aportar nada nuevo, simplemente la satisfacción que me produce escribir estos comentarios mientras la recuerdo.

Había hecho diversos tramos de esta marcha en varias ocasiones pero, dado que es una marcha de travesía, es necesario contar con dos coches para dejar uno en cada extremo de la misma, por lo que nunca había tenido la oportunidad de hacerla completa de un tirón. Y esta oportunidad se presentó el sábado último cuando nuestros amigos Charo y Luis (los únicos para este tipo de salidas) se ofrecieron a acompañarnos.

Quedamos a las 9:30 del sábado 24 de septiembre en el puerto de Navacerrada para dejar allí un coche y continuar en el otro hasta el puerto de la Morcuera para iniciar allí la caminata.

Hay que decir que la marcha clásica discurre en el sentido Navacerrada - La Morcuera, pero en este caso la hicimos en sentido contrario por cuestiones ajenas a la marcha.

Despues de cargar las mochilas y hacer los últimos preparativos, comenzamos a andar a las 10:30 aproximadamente.

La ruta comienza por un ancho camino al principio del cual hay un cartel de madera anunciando Rascafría y Valle de El Paular

Como no estábamos demasiado en forma creimos conveniente evitar la primera cumbre (La Najarra) y subir directamente hasta el siguiente collado para alcanzar allí la cuerda. Es una subida prolongada pero no demasiado inclinada en la que se invierten unos 45 minutos y que sirve para realizar un calentamiento perfecto.

Ya desde este collado se empiezan a contemplar impresionantes vistas tanto hacia el norte: el valle del Lozoya y la cuerda de Peñalara que lo cierra por el otro lado; como hacia el sur: llanura madrileña con Soto del Real y el embalse de Santillana en primer término.

Continuamos avanzando hacia Los Bailanderos y Asómate de Hoyos. En este punto, la cuerda casi toca La Pedriza cerca de las Torres. El camino es un tobogan con subidas y bajadas a veces de senda buena, a veces de rocas sueltas.

La subida más fatigosa es como siempre la que más satisfacciones produce.Y esto por un doble motivo: primero porque se alcanza el punto más alto Cabeza de Hierro Mayor (2383 m) y por tanto las vistas son más espectaculares si cabe; y segundo porque llega la hora de la empanada o de la tortilla española que en estas circustancias saben a gloria.

Desde Cabeza de Hierro Mayor hay que destacar especialmente la vista casi aérea sobre La Pedriza que parece dejar la impresión de estar viendo una maqueta de la misma. Tambien hay que destacar la vista sobre el Valle del Lozoya enmarcado el la V que forman las dos cadenas montañosas de Peñalara y Cuerda Larga.

A partir de aquí, ya con la barriga llena se superan facilmente los dos siguientes altos (Cabeza de Hiero Menor y Valdemartín), para llegar finalmente al alto de Guarramillas, más conocido como La Bola del Mundo, con sus caracterícticos artefactos repetidores de televisión.

Ahora solo nos queda bajar por la carretera de hormigón que nos dejará en el Puerto de Navacerrada donde nos espera el coche que habiamos dejado por la mañana

Cuando llegamos al coche son las 8 de la tarde. Hemos tardado unas 9 horas en total, incluyendo los descansos.

Aunque la marcha ha sido dura, aún nos quedan fuerzas para asomarnos al mercadillo medieval de Buitrago de Lozoya y relajarse tomando té en una jaima.

Puerto de Los Neveros

2005-09-02T09:59:00.000Z

2096 metros bajo cero: Este paso recuerda los veranos en que La granja se abastecía de hielo en los ventisqueros de Peñalara.

Datos de la ruta:

- Ruta no circular
- Distancia: 18 km
- Tiempo: 6 a 7 horas
- Desnivel: 900/1000 metros
- Época: verano
- Dificultad: alta

Esta excursión forma parte de otra excursión ya clásica de la Sierra de Guadarrama como es la travesía del macizo de Peñalara desde Cotos a La Granja. Si bien, al disponer de un solo coche había que hacer solo la ascensión desde una de las partes, habiéndose elegido en este caso La Granja como punto de inicio por un doble motivo: primero porque este itinerario nos era menos conocido, y segundo porque en este sentido la marcha es más dura al tener que superar un mayor desnivel.

Tambien hay que decir que elegimos esta excursión un poco influidos por la introducción a la misma que hace Andrés Campos y que a continuación recogemos:

Será que nos estamos haciendo viejos o será que, como decía Bécquer, "es inherente a la naturaleza frágil del hombre simpatizar con lo que perece y volver los ojos con cierta triste complacencia hacia lo que ya no existe", pero últimamente, al desplegar un mapa para planear una excursión, nuestra mirada se posa con predilección en las sendas y lugares que frecuentaron hacheros, trajinantes, gabarreros, pastores, carboneros...; oficios andariegos que hoy andan tan al cabo -si no acabados- como una chota recién parida a la que hubiera pillado la nevasca en un raso. Tampoco es extraño que, en el rigor de agosto, hayamos reparado en el puerto de los Neveros.
Neveros eran aquellos serranos que, antes de inventarse el frigorífico, explotaban en verano las manchas persistentes de nieve (o ventisqueros) de las laderas altas del Guadarrama: un negocio caído del cielo, que alcanzó su auge en el siglo XIX, con la proliferación de cafés y botilleros en Madrid, Segovia y La Granja. A finales de mayo, cubrían los ventisqueros con estiércol, o con piorno, para resguardarlos del calor del sol, aunque a menudo sucedía que nevaba más tarde y les tocaba repetir la operación. Lo más sorprendente no era el método, ni que antaño nevara en junio, sino que de la nieve extraída en pleno estío, bien compactada y protegida con helechos, apenas se perdía una décima parte por fusión durante un viaje en carro que, si era a Madrid, se eternizaba cuatro días.
Por informes de la época, sabemos que en el siglo XIX se explotaban ocho ventisqueros en la sierra: el de la Estrada y los dos del Regajo del Pez, sitos en la cabecera de la Barranca de Navacerrada; el de la Condesa, en el nacimiento del Manzanares; el del Ratón y el del Algodón, en ambas vertientes de la Najarra; uno que había en la cara norte de las Guarramillas y otro a naciente de Peñalara, del cual se surtían Segovia y La Granja. De este último tomaría su nombre el puerto de los Neveros, que es la vía más directa para alcanzar la vertiente oriental de Peñalara desde el real sitio.

Para subir a este paso tan refrescante nos situamos junto a la tapia que delimita el palacio y jardines por la parte que está más cerca de la fábrica de vidrio y comenzamos a andar por la senda que discurre junto a la citada tapia hasta alcanzar en veinte minutos su punto más elevado, conocido como El Esquinazo.
Esta foto está tomada desde el Esquinazo, volviendo la vista atrás. En ella se puede apreciar tanto el límite de la finca palaciega como la senda que discurre junto a la tapia y que hemos seguido hasta aquí.

A partir de este punto hay que seguir, hasta el final de la marcha, el sendero marcado como PR (amarillo y blanco). Se cruza el arroyo Morete y a continuación se inicia la subida por un espléndido bosque de pinos, tapizado de helechos. Muy sombreado y refrescante y acompañado en todo momento por el sonido del agua que baja por el arroyo Carneros que llevamos continuamente a nuestra derecha

Como el camino si se siguen las señales no tiene pérdida, no me paro en dar detalles. Solo decir que es una subida continua, en algunos momentos algo dura, aunque siempre por buen camino. Como a tres horas del inicio se llega a una pequeña explanada conocida como raso del Pino, pradera amena con señalizaciones en madera y pequeña estación meteorológica

En otra hora más habremos alcanzado el Puerto de Los Neveros, por camino cada vez más despejado de arboleda pero sin perder el refrescante sonido del correr del agua.En este trayecto nos encontramos escenas tan bonitas como la que muestra la foto

Desde el Puerto de los Neveros hay espléndidas vistas, tanto para la llanura segoviana como para el magnífico Valle del Lozoya.Pero nuestro punto de destino no se queda aquí, sino que un kilómetro más adelante, a mano derecha, descubriremos, acurrucada al pie del soberbio risco de los Claveles, la laguna de los Pájaros, hija de la nieves, perla de Peñalara, de la que dijo Enrique de Mesa que era "espejo el más alto y puro donde se copia la seda joyante del cielo castellano". Aquí podremos almorzar y sestear sobre el muelle césped, antes de bajar a La Granja por el mismo camino para tomarnos un granizado a la salud de los viejos

De vuelta a La Granja, todavía nos quedará tiempo para visitar buena parte de sus jardines y fuentes. Aunque bien es verdad, que entre que la gente va vestida de domingo y que se celebran multitud de bodas, se encuentra uno con la ropa sudada de montañero, un poco cohibido entre tanto “glamour”.

La Lagunilla del Yelmo

2005-04-28T10:48:00.000Z

La Pedriza del Manzanares es un lugar bastante frecuentado por los excursionistas de Madrid y la verdad es que es un lugar de los más espectaculares que se pueden ver sin tener que desplazarse mucho. Pero, La Pedriza interior es ya menos conocida para los excursionistas normales que se limitan a andar por los alrrededores de donde se deja el coche. Esta ya es frecuentada casi exclusivamente por los escaladores que disponen allí de imnumerables vias para esta práctica deportiva. Pero tambien los montañeros suelen visitar siempre los mismos itinerarios y desconocen algunos lugares reconditos, aunque relativamente cercanos a sus puntos de entrenamiento.

Hoy nos vamos a acercar a uno de ellos que está situado muy cerca del Yelmo, quizá el sitio más característico de La Pedriza y más visible desde la lejanía (foto superior)

Se trata de una pequeña laguna muy escondida pero al mismo tiempo muy cerca de los lugares más frecuentados de La Pedriza.

Es la Lagunilla del Yelmo, un lugar encantador por su soledad y su pequeñez y su silencio.

Pero antes de alcanzar este punto, la subida depara numerosas sorpresas. Por ejemplo, nada más llegar al lugar conocido como La Gran Cañada, una especie de enorme escalón verde entre el mar de rocas que es La Pedriza, nos encontramos con unas cabras que además de deleitarnos con suagilidad trepando por las rocas, nos permiten acercarnos a ellas para poder fotografiarlas comodamente.

Hay que decir que la excursión se realizó el 28 de abril y que como se puede observar en la "obsevadora" de las cabras, ese día hacía un frio glacial.

Pero tambien hay que decir que la Pedriza es más soportable con frío que con calor.

En la subida hasta la Lagunilla es todo espectacular. Desde las vistas que nos depara el camino, hasta las rocas de formas caprichosas que nos encontramos a cada paso.